0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Септик из еврокубов своими руками

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м3 имеет следующую вместимость камер:

  • Первичный отстойник 1500 литров.
  • Аэротенк — 2250 литров.
  • Камера глубокой очистки — 2250 литров.

    В очистных сооружениях объемом свыше 10 м3 все камеры имеют одинаковый объем.

    Септик своими руками для частного дома

    Все известные сегодня септики принято классифицировать по принципу их функционирования:

    • накопительный способ функционирования предполагает наличие полностью герметичной закрытой со всех сторон емкости, которая вкопана в землю. В нее входят сливные трубы из домашней канализации, а сверху имеется обыкновенная труба или люк для периодической откачки нечистот;

    Статья по теме:

    Фекальный насос с измельчителем для выгребных ям: устройство и функции. Типы насосного оборудования для хозяйственных нужд. Область использования, модификации, устройство, функции.

    • септики-отстойники, в которых имеется дополнительная почвенная доочистка, по сути являются многокамерными сооружениями. Все камеры заглублены в землю и связаны друг с другом переливными стенками или трубами. При этом последняя емкость не герметична. В каждой емкости вода отстаивается, а в последней уходит в грунт в более или менее очищенном от загрязнений виде;
    • очистные станции могут производить очень глубокую очистку сточных вод. Их принято устанавливать в тех районах, где запрещено сбрасывать в природную среду плохо очищенную воду.

    Устройство самодельного септика

    Схема установки септика своими руками для частного дома требует совершенно правильного определения места его установки. Обязательно берется при этом во внимание глубина нахождения вод под землей.

    Полезный совет! Септик необходимо вкапывать «ниже по течению», чем сам дом, а также хозяйственные постройки со скважиной. В соответствии с общепринятыми санитарными нормами, его не допускается ставить ближе 15 м от любых открытых водоемов, от водозаборного колодца и вовсе ближе 50 м. Расстояние между септиком и соседским забором определено более 2-х метров.

    Примеры кирпичных септиков, сделанных своими руками

    Порядок выполнения работ

    При установке очистного сооружения требуется выполнить определенный порядок действий:

    1. Вначале по вышеуказанным правилам определяем место под установку септика.
    2. На втором этапе копаем котлован требуемого размера.
    3. Готовим опалубку.
    4. Осуществляем заливку бетонного раствора (или сооружаем септик из бетонных колец).
    5. Производим устройство внутренней перегородки.
    6. Устанавливаем на септик крышку.

    Рассмотрим все это поэтапно.

    Шаг 1: выбор места и подготовка ямы, подвод канализационных труб

    Выполнение работ с грунтом

    Рытье котлована – это начальный этап строительства любого септика. Если организовано и рассчитано все правильно, то его объем может быть самым минимальным. Главное, чтобы оставалось достаточно места возле стенок для удобства установки емкости. Оптимальным для частного дома считается объем, образованный восьмикубовой ямой 2х2х2 м. Некоторое его увеличение не сможет повредить эффективности, если есть возможность найма землеройной техники.

    Шаг 2: армирование

    Выставление опалубки

    После того, как требуемой глубины яма полностью была выкопана, необходимо установить опалубку, для чего появляется необходимость в наличии определенного количества: листов osb, бруса, обрезков канализационной трубы из ПВХ. В опалубке требуется сделать отверстия, которые обеспечат прекрасный дренаж воды в грунт. Вот для этого-то и требуются пластиковые куски труб.

    В листах osb проделывают круглые отверстия на расстоянии друг от друга в 30-ти см. Так как osb — слишком гибкий материал, обладающий малой жесткостью, то его нужно немного усилить. В этих целях по всему периметру листа прикрепляют бруски 20х30 либо 30х40мм при помощи обычных саморезов. Вертикальные же ребра жесткости крепят через каждые 50 см. Таких листов потребуется сделать хотя бы для половины всего котлована.

    Шаг 3: монтаж опалубки

    Для того, чтобы приготовленная опалубка не развалилась под действием тяжелого бетонного раствора, нужно каким-нибудь брусом расклинить ее прямо в котловане. Пластиковые гильзы из обрезков труб вставляют в приготовленные для них отверстия, так чтобы они в землю заглублялись примерно на 5 см. Иначе бетон может их выдавить и пролиться сквозь дыры.

    Полезный совет! Опалубку лучше и выгоднее делать разборную, чтобы щиты можно было переставлять от стены к стене. При этом сниматься все должно раздельно, как прилегающие стенки, так и сама стенка должна делиться на две независимые части.

    Шаг 4: бетонирование

    Читать еще:  Отличный очаг для дачного патио своими руками

    Бетонирование емкости септика

    Когда предварительные приготовления к сооружению своими руками септика для частного дома закончены, то можно уже начинать заливку бетонного раствора. Для этого лучше всего арендовать или приобрести бетономешалку. Для приготовления жидкого бетона потребуется:

    • песок мелкий (2 части);
    • мелкофракционный обломочный щебень (2 части);
    • цемент в мешках (1 часть).

    Шаг 5: монтаж металлических уголков

    Все это нужно залить водой и тщательно перемешать. Кроме всего прочего нужна будет и арматура. Благодаря этим прутьям, цемент превращается в прочный железобетон. Если нет прутьев, то можно применять любой другой подручный металл, но только не трубы. После того, как первая половина ямы залита, нужно дождаться около 2 дней пока вся масса высохнет. Затем опалубку переставляют на другие две стороны и повторяют всю процедуру вновь.

    Шаг 6: укладка плоского шифера, закрепление вентиляционной трубы

    Сооружение перегородки в емкости

    После возведения стен приступаем к разделению всего объема септика на две части. Важно то, что в первом отсеке дыр в стенах быть не должно, они все обязаны находиться во второй емкости. Этот момент нужно учесть еще на этапе монтирования щитов для опалубки.

    Стенку можно залить из бетона или сделать кирпичной. Она должна делить всю яму на две примерно одинаковые ямы. В первой будут оседать ил и твердые нечистоты, которые способны очень быстро забивать поры в грунте. Другая часть емкости будет наполняться относительно жидкой водой, которая попадает туда через верх стенки и уходит через отверстия в почву, где происходит ее фильтрация.

    Шаг 7: оформление люков для обслуживания септика

    Полезный совет! Очень важно, чтобы высота перелива через стенку была правильной. А именно, она должна быть на 40 см ниже уровня трубы, выходящей из дома. Здесь присутствует минимальное количество ила.

    Двухкамерные переливные септики

    *Цена указана с работой и материалом

      Септик Схема №1

    Объем септика: 2,8 куб.м.

    Обслуживает человек: 2-3

    Диаметр: 1 м и 1 м

    Объем септика: 3,5 куб.м.

    Обслуживает человек: 3-4

    Диаметр: 1 м и 1 м

    Объем септика: 4,2 куб.м.

    Обслуживает человек: 4-5

    Диаметр: 1 м и 1 м

    Объем септика: 4,2 куб.м.

    Обслуживает человек: 4-5

    Диаметр: 1 м и 1 м

    Объем септика: 5,6 куб.м.

    Обслуживает человек: 5-6

    Диаметр: 1 м и 1 м

    Объем септика: 6,4 куб.м.

    Обслуживает человек: 6-7

    Диаметр: 1,5 м и 1,5 м

    Объем септика: 9,6 куб.м.

    Обслуживает человек: 7-8

    Диаметр: 1,5 м и 1,5 м

    Септик из бочек бывает:

    • С одной камерой. Данная локальная очистная станция, сделанная своими руками, представляет собою стандартную выгребную яму. Емкость может иметь дно, может не иметь. Это зависит от вида почвы и уровня грунтовых вод. Бытовые стоки из канализации либо попадают в бочку под септик, из которой их нужно периодически откачивать при помощи ассенизаторской техники, либо они через щебеночно-гравийную подушку, являющуюся фильтром, попадают в почву. Подобная автономная канализационная система отлично подходит только для бани без унитаза, поскольку она не способна эффективно очищать хозяйственно-бытовые стоки.

    Внимание: емкость без дна устанавливается на песчаный грунт, который может быстро впитывать влагу. Если грунт глинистый, необходимо отстоявшиеся бытовые сточные воды перекачать насосом в фильтрационный колодец.

    • С двумя камерами. Септик из двух бочек значительно лучше, чем из одной. В первой емкости канализационные стоки отстаиваются, тяжелые фракции оказываются на дне. Во второй емкости происходит доочистка стоков. Данный вид ЛОС может иметь дно в двух емкостях, а может иметь только дно в первой камере (на дне второй камеры создается подушка из гравия и щебенки, которая фильтрует сточные воды).
    • С тремя камерами. Это наиболее предпочтительный вариант автономной канализации. Объем каждой камеры – двести или двести пятьдесят литров. Данная локальная станция сможет осуществлять качественную очистку сточных вод, на выходе будет вода, отвечающая всем санитарным нормам. В первой емкости происходит отстаивание сточных вод. Во второй происходит процесс доочистки благодаря жизнедеятельности бактерий, на дне образуется осадок. Затем стоки оказываются в фильтрационной емкости, в которой они через гравийно-щебеночную подушку отводятся в почву.

    Требования к автономной канализации

    • Для эффективной очистки стоков септик-бочка, цена на который не так велика, должен состоять из трех камер. Можно сказать, что ЛОС с одной камерой не сможет очищать стоки по санитарным нормам. В трехкамерной автономной канализации дело обстоит совершенно по-другому: сточные воды в первой емкости проходят механическую очистку, во второй при помощи бактерий происходит расщепление органики. В третьей камере осуществляется финальная доочистка, затем бытовые стоки поступают в почву.
    • ЛОС из бочки обязательно должен быть герметичен, только в последней емкости может отсутствовать дно. Лишь в этом случае автономная канализация будет надежна и безопасна для окружающей среды.
    • При определении места для расположения бочек стоит соблюдать ряд правил. От источника питьевой воды расстояние должно составлять как минимум пятнадцать метров. От фундамента – минимум пять метров. Не следует осуществлять прокладку канализационных труб близко от водопровода. Более подробно о правилах расположения септика читайте тут .
    Читать еще:  Как починить сломанный зубчик молнии своими руками

    Внимание: не нужно размещать септик на большом расстоянии от жилого дома, так как появятся сложности с соблюдением необходимого угла уклона трубопровода. В конечном счете придется помещать емкость на значительную глубину, чтобы получился нужный угол наклона. А это серьезно увеличит объем работы.

    • Следует верно рассчитать объем всех камер. Объем отстойника определяется из расчета среднесуточного потребления воды на одного человека (это примерно двести литров). Средний расход следует умножить на количество человек, а затем на три (именно три дня стоки будут находиться в отстойнике). Получившаяся цифра соответствует рабочему объему автономной канализации.

    Материалы

    После того, как будет осуществлен подготовительный этап (то есть произведен расчет объема автономной канализационной системы, определена длина трубопровода, глубина замерзания грунта, станут понятны размеры котлована и ясен уклон трубопровода) целесообразно приступать к устройству септика из бочки своими руками без откачки.

    Для осуществления монтажных работ будут нужны:

    • Бочки из пластика или металла от двухсот литров. Также необходимо запастись пластиковой гофрированной трубой или бочкой для колодца.
    • Чтобы закрыть емкости пригодятся пластиковые крышки.
    • Канализационные трубы, диаметр которых составляет 11 сантиметров. А их длина будет зависеть от расстояния от жилого дома до автономной канализации (с небольшим запасом в два метра).
    • Венттруба диаметром в 11 сантиметров. Ее длина не должна превышать полутора метров.
    • Щебенка 20 40 и песок.
    • Угловая шлифовальная машина.
    • Герметизирующее вещество.
    • Уплотнители из резины (нужны, чтобы герметизировать место вхождения трубопровода в ЛОС).
    • Лопата.
    • Рулетка
    • Фланцевые заглушки и муфты.
    • Клеящее средство для крепления деталей из поливинилхлорида.
    • Угловые фитинги и тройники, которые нужно подобрать под размер.
    • Нивелир
    • Шнур и колышки.

    Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, необходимо осуществить бетонирование котлована. Тогда будут нужны тросы из стали, стальные прутья (арматура) для закрепления емкостей, электрический миксер, цементно-песчаная смесь.

    Если на участке почва сыпучая, тогда стоит осуществить укрепление стенок котлована при помощи опалубки и сетки. Чтобы утеплить септик и трубопровод, нужно иметь минвату и пенопласт.

    Установка

    Сначала необходимо из дома провести трубу. Там, где заканчивается труба, нужно будет начать выкапывать траншею. При этом не стоит забывать о том, что выкапывать траншею следует, соблюдая уклон по отношению к автономной канализации.

    Затем работа должна проводится так:

    • Там, где заканчивается канализационная труба, идущая от дома, копаем траншею, ширина которой должна составлять один метр. Копаем по направлению к ЛОС. Уклон должен быть такой: два сантиметра на один метр. ЛОС устанавливаем в заранее вырытый котлован, размеры которого должны быть на двадцать сантиметров больше всех емкостей. На дне создаем уступы по десять сантиметров, чтобы потом установить бочки на различной глубине. Первую бочку нужно размещать выше остальных.
    • Так как бочка обладает большими размерами, но при этом мало весит, есть вероятность того, что ее поднимут на поверхность грунтовые воды. Для предотвращения подобной ситуации на дне стоит сделать подушку из бетона. Понадобится цементно-песчаный раствор. На дне создается десятисантиметровая подушка из песка. Затем осуществляется ее выравнивание и трамбовка, укладывание арматурной сетки. Потом происходит заливка бетонной смеси высотой 15-20 сантиметров.
    • Когда заливка бетона произошла, можно начинать монтировать бочки для септика, купить которые следует заранее. Каждая емкость устанавливается на одной ступени, при этом другая ступень располагается ниже на десять сантиметров. Между бочками следует соблюсти расстояние в 10-15 сантиметров. Емкости фиксируются к выпускам арматуры благодаря прочному тросу из стали.
    • В бочках целесообразно вырезать по отверстию для трубы. В отверстиях – по уплотнителю, их следует герметизировать, используя мастику. После этого нужно вставить тройник и подключить к нему трубопровод и вентиляцию.
    • От первого отверстия отступаем вниз на десять сантиметров или немного больше и с противоположной стороны делаем еще отверстие для перелива, которое следует качественно герметизировать уплотнителем. Затем нужно вставить угловой фитинг.
    • Затем нужно накрыть емкость крышкой и смонтировать веттрубу.
    • Во второй бочке стоит тоже сделать отверстие с боковой стороны, вставить в него уплотнитель и угловой фитинг. Потом следует соединить две емкости трубой.
    • Затем с обратной стороны второй бочки следует вырезать отверстие посередине, чтобы установить перелив в третью бочку. Монтируем крышку.
    • В третьей бочке должно присутствовать отверстие для связи со второй бочкой. Их нужно соединить при помощи трубы. Если вы будете использовать вместо бочки колодец, тогда следует проложить гофротрубу диаметром в сто сантиметров. В гофротрубе следует вырезать отверстие, на дно поместить песок и гравий, высота подушки должно быть 30 сантиметров. Под подушку целесообразно постелить геополотно, через которое очищенные стоки будут поступать в грунт.
    • Завершающий этап – засыпание септика слоями песка и бетонной смеси. В конце нужно утрамбовать поверхность.
    Читать еще:  Ремонт обуви своими руками

    Внимание: в процессе засыпки в емкости следует подавать воду так, чтобы ее уровень всегда находился выше уровня засыпки на двадцать сантиметров. Благодаря этому, можно будет избежать деформирования всей системы из-за давления песка и бетона.

    Затем необходимо утеплить септик, используя пенопласт и осуществить его засыпку. На участке должны быть видны лишь крышки и венттрубы.

    ЦЕНА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПТИКОВ ТОПАС И ДР.

    Накопитель — обычный септик или ЛОС?

    Септиком сегодня принято называть любую герметичную емкость, которая предназначена для сбора стоков, поступающих из частного дома, а также для их полной или частичной очистки.

    Правильно изготовленный септик позволяет эффективно очищать и удалять сточные воды

    Условно эти сооружения можно разделить на несколько типов:

    1. Накопитель представляет собой обычный пластиковый бак, закопанный в землю. Может он выглядеть и как яма, дно и стены которой загерметизированы с помощью кирпичной кладки, сплошного бетонирования или бетонных колец. Это самый простой тип септика, наименее затратный, но следует помнить, что все отходы, которые в нем скапливаются, необходимо регулярно вывозить.

    2. Обычный малый септик для дачи может состоять из двух или трех отделов, в которых сточные воды не только накапливаются, но и частично очищаются, перерабатываются бактериями. После этого жидкость через систему дренажа поступает в грунт, а вот твердые отходы, которые под действием микроорганизмов превратились в ил, нужно периодически удалять. Однако в этом случае вызывать ассенизаторов придется гораздо реже, а порой можно и вовсе без них обойтись.

    3. Локальные станции очистки (ЛОС) — это современные, дорогостоящие и очень удобные в эксплуатации сооружения. Они компактны, избавляют жильцов от характерных для канализации запахов, очищают сточные воды с максимальной эффективностью. Однако, чтобы обеспечить работу некоторых моделей, понадобится подвести к ЛОС электропитание, что существенно осложняет монтаж. Еще одно преимущество устройств этого типа — разнообразие моделей, среди которых можно найти подходящую для конкретных условий эксплуатации.

    Обратите внимание: Существуют модели многокамерных септиков, обеспечивающие практически полную очистку стоков, которые после десятидневного цикла можно сливать в местные водоемы и даже использовать для хозяйственных нужд. Стоимость устройства очень высока, но оно может обслуживать целый поселок: до двух сотен жилых домов. Этот вариант можно рассмотреть, если есть возможность коллективного использования имущества.

    Выбирая емкость под септик, следует ориентироваться на ряд факторов, таких как:

      • прогнозируемый объем стоков;
      • состояние грунта;
      • уровень грунтовых вод;
      • условия эксплуатации;
      • сложность монтажа;

    стоимость работ и материалов.

    Бетонные кольца удобны в монтаже и широко применяются при изготовлении септиков

    На даче, которая используется только по выходным и праздникам, т. е. в условиях небольшого количества сточных вод, вполне уместным будет обычный накопитель, поскольку вывозить отходы жизнедеятельности придется не так уж часто.

    Совет: Чтобы снизить расходы, лучше выбрать накопитель, объем которого равен емкости бака машины ассенизаторов, поскольку платить придется не за количество вывезенных стоков, а в целом за операцию.

    А вот для дома, в котором постоянно проживает большая семья, можно раскошелиться и на локальную станцию очистки. Устройство быстро окупается, поскольку услуги ассенизаторов не понадобятся.

    Поля подземной фильтрации

    Если по каким-либо причинам нет возможности соорудить фильтрующие колодцы своими руками, на участке оборудуют поля подземной фильтрации. Основу их составляет оросительная система из уложенных в земляные траншеи перфорированных труб, по которым проходит предварительно очищенная в септике сточная вода. Для семьи из 4-х человек достаточно однокамерного септика своими руками поперечным размером 1х1,5 м и глубиной 1,5 м или круглого сечения диаметром 1 м и глубиной 2,2 м. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется строительство двухкамерного септика своими руками, для снижения глубины каждого до 1,3 м. При строительстве септика в таких грунтах рекомендуется наружная обмазка стен горячим битумом.

    Если вы не видите в себе задатков талантливого строителя септика своими руками – советуем приобрести готовый промышленный септик и без проблем решить вопрос канализации и сточных вод.

    Повторюсь еще раз, очистное сооружение на участке это две или три емкости, соединенные между собой. Канализационные воды самотеком двигаются от емкости, к емкости проходя естественные фильтры из песка и бетона. Поминая это, можно сообразить, что емкости можно сделать из любого строительного материала, не боящегося воды. Подойдут бетон или кирпич.

    Септик из бетона или кирпича делается так:

    • Роется котлован;
    • Делается армированный фундамент септика толщиной 20-25 см;
    • Строятся кирпичные или бетонные емкости. Две или три;
    • Внутри емкостей делается гидроизоляция;
    • Сами емкости соединяются переливами;
    • По готовности грунт засыпается обратно.
  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector