3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

Содержание

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Ручной фундаментный бур с двухлопастным механизмом расширителя скважин по технологии ТИСЭ и оптимальной конструкцией механизма управления лопастями расширителя.

Фундаментный бур ТИСЭ-ФМ200 имеет телескопическую конструкцию из двух профильных штанг разного сечения. Бурение скважины происходит при снятом плуге. Плугом делается расширение нижней части скважины 600 мм. Давление на плуг производится путем нажатия на ручку фундаментного бура, что гарантирует полное опускание плуга и полноценное расширение скважины на любом типе грунта.

Максимальная глубина бурения с расширением составляет 2 метра 20 см. Без расширения — 3 м.

Фундаментный бур ТИСЭ-ФМ200 весит 9 кг, диаметр бура составляет 200 мм, а ширина рукоятки — 70 см. Плуг данного бура, как и у всех фундаментных буров ТИСЭ, имеет независимое вращение относительно головки, что особенно актуально на этапе расширения скважины.

Наличие двух лопастей, симметрично расположенных друг против друга, создаёт эффект уравновешивания боковых нагрузок на буровой механизм, что значительно увеличивает производительность работ.

Система тяг привода лопаток сделана так, что создаёт наименьшее сопротивление грунту, это также положительно сказывается на процессе бурения. Каменные включения (диаметром до 5 см) не являются помехой в процессе работы.

В отличие от бура ТИСЭ-Ф200, который может делать расширение от 400 до 500 мм, новая модель предназначена для производства расширения только 500 мм, ибо лопасти расширителя закреплены в одном положении.

Бур ТИСЭ-ФМ200 предназначен для строительства опор столбчато-ленточного и столбчатого фундамента своими руками под дома из любых строительных материалов: пескоцементных блоков, пеноблоков, бруса, а также под дома каркасные, щитовые и пр.

Строительство дома, бани, забора, хозпостройки по технологии ТИСЭ является надёжным, проверенным и наиболее экономичным способом строительства. При работе ручным буром и опалубкой используются самые дешевые материалы для ведения строительства: цемент, песок, вода. Постройка дешёвого дома нередко оборачивается весомыми затратами на его ремонт. Технология ТИСЭ позволяет построить теплый дом высокого качества и сократить расходы на материалы для строительства. Бур ручной фундаментный ТИСЭ-ФМ200 с новым механизмом расширителя – незаменимый инструмент для постройки фундамента для частного дома своими руками.

Бур ТИСЭ-Ф можно применять в разных регионах, в том числе сейсмически неблагоприятных, и в условиях Крайнего Севера.

Технология изготовления бура ТИСЭ

Прежде, чем сконструировать бур ТИСЭ, следует скачать фото оригинального инструмента автора Яковлева для образца. Из инструментов обязательно понадобится дрель и УШМ, из оборудования – сварочный аппарат. Материалы можно использовать разные, в зависимости от имеющихся в наличии обрезков и отходов металлопроката. Этот пункт будет уточняться для каждого узла самодельного бура ТИСЭ дополнительно.

Конструкция образца и наименование деталей

Чтобы не путаться в названиях, удобнее использовать терминологию автора разработки. На нижнем фото представлена оригинальная конструкция с обозначениями узлов, как их назвал Яковлев:

Устройство бура ТИСЭ с обозначением деталей и узлов.

Конструирование забуривающей головки

Чтобы упростить конструкцию забуривающей головки, можно отказаться от независимого вращения плуга при уширении забоя скважины. Это единственное отличие от оригинального инструмента автора. Для этого узла в домашних условиях можно применить различные материалы:

  • обод – сталь листовая, труба подходящего диаметра в соответствии с размером сваи;

Обод из листовой стали.

  • каркас – горизонтальная перекладина над ободом из профильной трубы 2,5 х 2,5 см (для облегчения веса бура без потери прочности силового каркаса рекомендуется толщина стенки 1,5 мм), боковые стойки, привариваемые к ободу, из листовой стали (пластины с заточенным режущим краем);

Каркас забуривающей головки из профильной трубы и заточенных пластин.

  • лезвия – разрезанный на 2 сегмента диск от ручной циркулярной пилы или листовой материал, край режущей кромки отогнут вниз на 2 см, половинки дисков наклонены относительно горизонтали на 20 – 30 градусов;

Положение лезвий в пространстве.

Важно! Режущие кромки пластин должны быть направлены для вращения по часовой стрелке. Это наиболее удобный тип вращения инструмента для большинства пользователей.

Ниже приведены чертежи авторского бура ТИСЭ:

Независимый узел вращения плуга.

Наш самодельный инструмент этого узла иметь не будет, что снизит трудоемкость процесса изготовления.

Штанга, рукоятка и удлинители

Чтобы вращать с поверхности фундаментный бур ТИСЭ было проще, минимальная длина рукояток рекомендуется 60 см в каждую сторону от вертикальной оси. Если глубина заложения сваи в пределах 1,7 м, можно приварить ручки к штанге.

Штанга с рукояткой.

При промерзании почвы на большую глубину в конкретном регионе эксплуатации лучше сделать рукоятку съемной для возможности наращивания штанг отдельными секциями из профильной трубы.

Откидной плуг

Для создания уширения на забое скважины конструкция должна иметь откидывающийся в горизонтальное положение режущий элемент. В оригинальном буре для этого используется Г-образный плуг, для самодельного инструмента обычно достаточно пластины из 2-3 мм листа.

Откидной самодельный плуг-расширитель.

Чтобы сделать его откидным, следует выполнить операции:

  • приварить снизу два хомута из стальной полосы по схеме на верхнем фото;
  • соединить шарнирно с ними тягу;
  • закрепить противоположные концы хомутов к приваренной к штанге втулке (проще разместить ее внутри профильной трубы подходящего сечения) шпилькой.
Читать еще:  Съемник пружин амортизаторов своими руками: фото изготовления

Узел шарнирного крепления тяги к плугу.

Вторым концом тяга шарнирно фиксируется к обрезку квадратной трубы, надетой на рабочую штангу.

Узел фиксации тяги к профильной трубе на штанге инструмента.

В нормально положении этот элемент закреплен на штанге вверху, чтобы тяга притянула плуг в вертикальное положение параллельно оси бурения.

Фиксация плуга в вертикальном положении при бурении.

Оптимальной для супесей и суглинков считается форма ножей на нижнем фото.

Если порода содержит крупный гравий, зазор между режущими элементами следует увеличить. На песках, особенно пылеватых, эту щель можно уменьшить, наварив дополнительное лезвие, чтобы обечайка наполнялась полностью, и снизить количество подъемов инструмента.

Бурение скважины

При изготовлении отверстия в земле конструкция опускается на грунт, плуг фиксируется в вертикальном положении. После нескольких оборотов инструмента забуривающая головка наполняется породой, извлекается наружу, из нее вытряхивается почва. Процедура повторяется до достижения нужной глубины.

Важно! Бур не предназначен для прохождения плывунов, поэтому в сложных грунтовых условиях понадобится дополнительно желонка. Зато он отлично справляется с влажными почвами при высоком УГВ. Однако перед бетонированием сваи воду необходимо откачать дренажным насосом.

Уширение подошвы

После достижения проектной отметки конструкция раскладывается – снимается фиксатор плуга. Вращение продолжается без нажима, пластина плуга выбирает породу и постепенно опускается до уровня подошвы. При этом необходимо периодически опорожнять забуривающую головку обычным способом, складывая перед этим плуг.

Подобные операции необходимо сделать на забое каждой скважины, чтобы получить стойки фундамента с одинаковой несущей способностью.

Технология бурения инструментом ТИСЭ.

Таким образом, при сооружении бура, аналогичного ТИСЭ, можно сэкономить 2 – 3 тысячи рублей и подобрать конкретные размеры деталей в зависимости от необходимого диаметра скважин и уширения подошвы свай.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Артезианская скважина

Специалисты утверждают, что организовать скважины первого и второго типов можно и самостоятельно. Однако с артезианской могут возникнуть проблемы: без профессиональных бурильщиков, которые используют специальное оборудование, не обойтись.

Фото с сайта stbs-2001.ru

Артезианские скважины бурят глубиной до 200 метров. Главным ее достоинством является то, что она может обеспечить водой сразу несколько участков. Отличие артезианской скважины от других видов заключается в том, что вода поступает из отдаленных источников и скапливается во впадинах, мульдах и флексурах, которые надежно защищают воды от загрязнений. Такая скважина может прослужить до 50 лет, говорят специалисты.

Буровая установка. Фото с сайта moikolodets.ru

Но даже и артезианская скважина имеет свои минусы: в зависимости от глубины залегания водоносного слоя, вода может содержать в своем составе самые разные соединения, например, железа, которые требуют установки дополнительных фильтров. Существенным недостатком является и высокая стоимость бурильных и монтажных работ. При этом необходимо обязательное согласование проекта и получение разрешения на бурение.

Из личного опыта

Дмитрий рассказал, что он с женой приобрел в прошлом году 9 соток земли. Участок имеет небольшой уклон, но сам достаточно ровный.

— Земля у нас глинистая. У соседей скважина всего 8-9 метров глубиной и вода чистая, говорят они. Позвонил в несколько компаний и оказалось, что метр бурения выйдет от 1500 до 2000 рублей. А ведь нужно покупать еще насос и заводить воду в дом. Для меня выходило дороговато, — признается он. — К тому же никто не хотел бурить 10-15 метров, все настаивали на 25-30 метров.

Обсадная труба. Фото с сайта oburenie.ru

Почитав строительные форумы Дмитрий решил бурить скважину своими силами. Заказал ручной ямобур диаметром 135 миллиметров, обсадную трубу. Нижнюю трубу установил под отстойник. Внутри скважины установил шнековый (винтовой) насос. Успешно эксплуатируем уже второе лето.

Виды скважин на воду своими руками

В зависимости от грунта, потребностей и возможностей потребителей, добывать воду можно различными способами:

1. Обычный колодец. Вода поступает в него из близко протекающих родников. Выполняет единственную функцию — накопление. Такое бурение скважины на воду, выполненное своими руками не должно затратить много средств и сил.

2. Песчаная скважина. Песок в ней выполняет функцию фильтра. Это самый классический источник питьевой воды, пробурив скважину этого типа, вы обеспечите себя водой на срок до 15 лет.

3. Абиссинский колодец. Он известен с древности. Для самостоятельного бурения скважин на воду такого вида, необходимо, чтобы грунтовые воды располагались не глубже 12 м.

4. Артезианская скважина. Глубина скважины как правило от 50 метров. Она подходит для коттеджей с большим расходом питьевой воды. Имеет долгий срок функционирования — до 50 лет.

Скважины других видов, как правило, не бурятся в масштабах частной постройки.

Самые простые методы бурения скважин

Доступно несколько способов, подходящих для ручного бурения скважин на воду своими силами, они отличаются технологиями и подготовкой.

Ударно-канатный

Предельно медленный, но, пожалуй, самый простой в подготовке метод. Подходит людям с хорошей физической подготовкой.

В качестве орудия используется желонка — тонкая длинная труба, имеет клапан и острый конец с одной стороны.

Работа ведется по следующему плану:

1. В грунте проделывается углубление для облегчения начала работы.

2. Прямо над ним устанавливается тренога с прикрепленным блоком, к нему с помощью троса крепится желонка.

3. Желонка бросается в углубление с высоты около 2 м.

4. Многократные удары разрыхляют грунт, углубление становится с каждым разом больше. Клапан желонки не дает грунту засыпаться обратно.

5. После достижение «зеркала», стоит продолжить углубление до следующего слоя.

При таком методе, скважина под воду своими руками подойдет для любого грунта.

Абиссинский колодец

Его средняя глубина составляет 10 м. Этот вид скважины можно сделать даже внутри помещения. Для прокачки воды подойдет как электрический, так и ручной насос.

С бурением такой скважины можно справиться за несколько часов, если водоносный слой близок.

Работу начинают с бурения небольшого отверстия. В него пропускают обсадную трубу, в которой размещен фильтр. Она вбивается в грунт до тех пор, пока не достигнет воды.

Читать еще:  Бетономешалка самодельная: фото и описание конструкции

Абиссинский колодец подойдет для пользования на даче, садовом участке.

Перечисленные методы ручного бурения скважин на воду подойдут для людей, не имеющих профессионального оборудования и специального технического образования.

Как сделать буровой инструмент

Необходимый инструмент для бурения можно изготовить собственными силами, среди подручных материалов всегда можно найти подходящие детали.

Когда мы бурим скважину без профессионального инструмента своими руками, нам понадобиться главный в этом деле агрегат — бур.

Его можно сделать двух видов:

  • ложковый;
  • спиральный.

Ложковый бур изготавливается с применением стального цилиндра. Среди подручных элементов можно найти отрезок обычной трубы из металла диаметром около 10 см и длиной не больше 60-70 см.

Внизу край трубы сворачивают и тщательно точат, затем делают продольное отверстие, с помощью которого будет происходить очистка бура от грунта.

Внизу бура крепятся 2 ложкообразных острых лезвия и длинное сверло, приваренное по оси.

Такая конструкция бура позволяет разрыхлять грунт как по вертикали, так и по горизонтали.

Для изготовления второго варианта нужно добыть толстый металлический стрежень, заостренный с одного конца. К нему привариваются ножки, например, из разрезанного надвое металлического диска. Его края необходимо наточить до остра.

Ножки необходимо приварить не ближе 20 см к краю под углом 20°, после изготовления они остро точатся, чтобы легче входить в грунт. Должно получиться 2 ножа, симметрично расположенные по бокам стержня.

Диаметр получившегося бура не должен превышать внутренний диаметр помещающейся в нем обсадной трубы.

Как подготовиться к проведению буровых работ по устройству скважин

Когда решение о ручном бурении скважины принято, необходимо найти подходящее вместо. Для этого нужно знать необходимые условия для расположения скважины:

  • рядом не должно быть выгребных ям, иначе вредные вещества и бактерии смогут попасть в питьевую воду;
  • на выбранной территории должно хватать места для установки водораспределительного узла;
  • участок под скважину выбирается также исходя из зонирования, на случай, если вы соберетесь возводить дополнительные постройки.

Далее выбирается устройство будущей скважины и, соответственно, способ бурения, подходящий для нее.

В каком порядке выполняют буровые работы

После выбора места под скважину и составления схемы бурения, переходят к практической подготовке:

  1. Обустройство и разметка рабочей площадки;
  2. Сборка необходимого оборудования;
  3. Бурение (минимум 3 рабочих дня);
  4. Монтаж системы фильтрации;
  5. Фиксация обсадной трубы;
  6. Промывка фильтра и герметизация трубы на поверхности;
  7. Пробное откачивание воды;
  8. Спуск и монтаж глубинного насоса, подключение трубы водораспределительной установки;
  9. Гидроизоляция надземной части скважины.

Желонка для скважины своими руками

При выборе ударно-канатного варианта, желонка для скважины может быть также самостоятельно.

Для этого подойдет стальная труба, к низу которой крепится клапан — круглый лист, закрывающий низ трубы.

Край внизу трубы затачивают внутрь. А на верх крепят защитную сетку и ручку для троса.

Бурение скважины для воды с помощью шнековой установки

Для выполнения бурения этим способом необходимо специальное устройство — шнек. Оно представляет собой стальную штангу с лопастями в виде спирали.

За счет своей конструкции, напоминающей винт, он с минимальными усилиями вкручивается в мягкий грунт. Стоит учесть, что в рыхлом из-за песка или твердом грунте шнек не пройдет, придется выбирать другой способ бурения.

Если по ходу бурения будут попадаться валуны, их можно разбивать долотом.

Процесс бурения выглядит следующим образом:

1. Вертикально углубляются в грунт за счет вращения шнека. После того, как он опустится на всю свою длину, его вытаскивают, ссыпая с лопастей грунт.

2. Удлиняют стальную штангу, добавляя новые части. Максимально утапливают в грунте, после чего повторяют предыдущее действие. Увеличение длины штанги производится до тех пор, пока шнек не достигнет «зеркала» — водоносного слоя и не опуститься еще хотя бы на 0,5 м.

3. Шнек извлекается на поверхность, теперь можно опускают фильтр.

4. Опускается нанос и скважина прокачивается. На этом этапе можно считать, что работа сделана.

С помощью шнекового бурения можно углубиться в грунт не больше, чем на 30 м.

Обустройство скважины своими руками

Когда скважина на воду будет готова, ее потребуется прикрыть чем-то сверху. Для этой роли подойдет оголовок — так называемая крышка для скважины.

С целью экономии, оголовок для скважины можно изготовить своими руками, главное, найти материалы. Его устройство не очень сложное, поэтому самодельный оголовок должен справиться со своими функциями.

Для его изготовления понадобится листовая нержавейка толщиной не больше 10 мм, из нее вырезают круг, делают отверстие в центре. Диаметр отверстия должен позволять обсадной трубе свободно проходить внутрь.

Затем вырезают еще один круг из металла для крышки. В нем делают несколько отверстий: для водопроводной трубы и электрокабеля, крепятся ручки.

Самый сложный этап — поиск подходящей по размеру прокладки. Возможно придется купить ее у производителя.

Самостоятельное бурение требует соответствующий опыт и навыки. К тому же, самодельный инструмент не всегда может справиться с поставленными задачами, а покупка специального оборудования нецелесообразна из-за высокой стоимости.

Обращение к специалистам обезопасит от ошибок и сэкономит много времени и нервов.

Технические характеристики ручного бурового инструмента «Бур геолога» («Мечта геолога»)

  • Глубина бурения, м – 10
  • Диаметр бурения, мм – 40, 75
  • Диаметр пробы, мм – 30
  • Диаметр буровой штанги, мм – 27
  • Длина буровой штанги, мм – 0,4; 0,8
  • Масса комплекта, кг – 19,5

Комплект поставки ручного бурового инструмента «Бур геолога» («Мечта геолога»)Буровая штанга (0,8м) – 12шт.

-Буровая штанга (0,8м) – 12шт.

-Буровая штанга (0,4м) – 1шт.

-Ключ вилка – 2шт.

-Бур винтовой – 1шт.

-Пробоотборник резцовый – 1шт.

-Пробоотборник зубчатый – 1шт.Чехол – 2шт.

Таким образом, бур геолога — пожалуй единственное ручное буровое оборудование, позволяющее справиться порою с нерешаемыми задачами.

Фото ручного буровой комплект геолога







Видео ручного бурового комплекта геолога

Чтобы задать вопрос или сделать заявку,
нажмите на кнопку ниже:

Бур садовый со сменными ножами

Инструмент предназначается для бурения лунок в земле при посадке кустарников, деревьев и рассады. Ручной садовый бур состоит из металлической штанги, Т-образной рукоятки и заостренного наконечника. К наконечнику приварены металлические пластины, представляющие собой короткие и толстые ножи. Бур помогает сэкономить время на проведение земляных работ в саду, с его помощью можно получить ровную и аккуратную лунку для высадки рассады.

Сфера применения

Садовый бур обладает простой конструкцией. Но, несмотря на это, инструмент можно использовать для проведения широкого спектра работ:

  • Рыхление верхнего слоя почвы для подкормки зеленых насаждений.
  • Бурение небольших лунок для последующей высадки растений.
  • Выполнение дренажных отверстий.
  • Бурение отверстий под заливку столбчатого фундамента для установки загородок.
Читать еще:  Отрезной станок по металлу своими руками (17 фото)

Для проведения бурения следует установить режущую часть инструмента на место предполагаемого отверстия. Затем нужно надавить на ручку бура, чтобы острие ушло в почву. Далее можно начинать вращать рукоять по часовой стрелке — режущие сегменты шнека будут вкручиваться в грунт, и расширять создаваемое отверстие.
Рабочая часть садового бура изготовлена из высокопрочной стали. Благодаря этому, инструмент можно использовать для бурения почвы с плотной структурой, в которой встречаются камни и прочие посторонние включения. Ножи изделия не станут деформироваться или утрачивать остроту при контакте с камнями.

Критерии выбора инструмента

Глубина бурения. Длина рукояти садового бура доходит до одного метра. Соответственно, максимальный размер углубления составляет не более 1000 мм. Если нужно пробурить почву на более значительную глубину, то потребуется приобрести либо бур большей длины, либо специальный удлинитель для садового бура.
Диаметр бурения. Этот показатель зависит от габаритов сегментов шнекового ножа инструмента. Ручные садовые буры рассчитаны на выполнение лунок, диаметром от 100 до 300 мм. Модели с крупногабаритным ножом используют при выполнении строительных работ и для посадки деревьев. Для подкормки кустарников и высадки рассады подходит бур с диаметром шнека до 150 мм.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты, паспорта и разрешения. Гарантия распространяется на весь срок, заявленный производителем. Постпродажное обслуживание осуществляется в сервисных центрах наших партнеров и мастерских заводов изготовителей.

Хотите купить товар по специальной цене? Вас интересуют действующие акции и скидки? Обнаружили ошибку в описании или появились вопросы по товарам, представленным на нашем сайте https://www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: , по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.

Строительство заборов: необходимые инструменты

О технологии монтажа забора из профнастила и металлического штакетника подробно рассказано в специальных инструкциях:

Строительство забора из профнастила

Монтаж заборов и ограждений из металлического штакетника своими руками

Ниже мы расскажем об инструментах, которые могут Вам понадобиться при монтаже забора своими руками.

1. Инструменты для разметки

Рулетка. Если для составления плана участка нужна 10-15 метровая рулетка, то для монтажа забора из профнастила или штакетника достаточно иметь обычную 3-5 метровую.

Фото 1. Фирменная рулетка Прушиньски (10-метровая)

2. Инструменты для земляных работ

В данном случае речь пойдет не про обычную лопату. Есть механические и электрические инструменты, которые продаются в строительных супермаркетах и недорого стоят, при этом могут серьезно облегчить и ускорить работу по подготовке шурфов для фундамента, например ручной бур (коловорот) для проделывания в земле ямок под столбики. Он может упростить вам задачу, но только на грунтах, в которых нет камней или щебня.

Фото 2. Ручной бур

Ручной бур состоит из сверла со шнеками, рукоятки и дополнительных удлинителей.

Существует также электрический бур для земляных работ, правда он стоит дороже, но отверстие глубиной 180 см и диаметром 16 см бурится приблизительно за час работы. Основной его недостаток — это наличие поблизости электросети.

Фото 3. Электрический бур

Также в продаже есть и бензиновые буры, они более автономны (когда нет электросети) и более мощные по сравнению с электрическими.

3. Инструменты для сварки

Если Вы используете в качестве столбиков или лаг черную квадратную трубу, вам практически нельзя обойтись без сварочного аппарата. Не являясь специалистами в сварке, не беремся ничего советовать. Но если Вы решите построить свой забор из материалов Прушиньски ( столбики из омега – или U-профилей ), Вам сварка не понадобится.

4. Инструменты для сверления

Понадобятся Вам, если Вы решите крепить планки металлического штакетника или листы профнастила с помощью заклепок. Помните, что это достаточно трудоемкая процедура. Мы рекомендуем в качестве крепежа использование саморезов для металла. Это просто, быстро и надежно. Дрель Вы также сможете использовать, если у Вас нет шуруповерта. Подробнее об этом ниже.

Фото 4. Дрель электрическая

5. Инструменты для крепления планок штакетника и листов профнастила

Шуруповёрт или дрель. Крепежом к горизонтальным лагам для штакетной планки может служить саморез либо заклёпка. Также с помощью саморезов к столбикам крепится Омега-профиль, если он используется в качестве лаг.

Фото 5. Варианты крепежа для забора из профнастила и металлического штакетника: саморез по металлу 4,8х19 с прокладкой EPDM оцинкованный или в цвет забора

Фото 6. Варианты крепежа для забора из профнастила и металлического штакетника: саморез по металлу 3,5х9,5 «блошка», оцинкованный или в цвет забора

В случае использования саморезов по металлу обязательным является наличие шуруповёрта либо дрели. При применении саморезов с прокладкой EPDM рекомендуем использовать шуруповёрт с магнитной насадкой, который позволяет регулировать усилие вкручивания самореза. Для удобства работы лучше пользоваться дрелью со сменным аккумулятором.

Фото 7. Шуруповерт со сменным аккумулятором

В качестве расходного материала обязательно наличие шестигранной или крестообразной насадки в зависимости от типа применяемого самореза.

Фото 8. Насадки для закручивания саморезов по металлу

Для закручивания саморезов по металлу также можно использовать дрель. При этом нужно выставить минимальные обороты и быть внимательным, чтобы не повредить EPDM-прокладку на шайбе.

6. Заклёпочник и дрель

В случае применения заклёпок вместо саморезов, Вам понадобится заклёпочник. Мы рекомендуем применять кулисный заклёпочник, который позволяет монтировать заклёпки быстро и без приложения весомой физической силы.

Фото 9. Кулисный заклепочник

7. Уровень

Уровень позволяет смонтировать стойки, лаги и штакетные планки с высокой точностью. На практике также применяется для разметки лаг при монтаже планок металлического штакетника.

Фото 10. Уровень

8. Инструменты для резки металла

При необходимости подрезки профнастила и планок металлического штакетника, а также профилей для лаг ни в коем случае нельзя использовать болгарку, т.к. при резе болгаркой металл сильно нагревается и выгорает многослойное защитное покрытие, включая цинковый слой.

Фото 11. Резка металлочерепицы болгаркой. Для профнастила и штакетника будет тот же эффект

Основным инструментом для резки металла являются электроножницы по металлу. При монтаже забора своими руками обычно используют ножницы по металлу. Они нужны в случае использования омега-профилей в качестве стоек и лаг для подрезки углов и изменения их длины. Также можно применить специальную насадку, которая крепится на электродрель и режет металл до 1,5 мм. С ее помощью Вы сможете удобно и быстро разрезать вдоль лист профнастила.

Фото 12. Инструменты для резки металла

Несмотря на долгий список всевозможных инструментов конечный результат все равно больше зависит от Вашей аккуратности и старания. Желаем Вам успеха в установке своими руками забора из профнастила или металлического штакетника производства Прушиньски.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector