Стойка для болгарки – укрощение строптивой

Зачем придумывать для болгарки штатив, если можно все сделать своими руками? Сделать-то можно, вот только качество реза, его ровность и точность останутся на очень низком уровне. Ну, никак мастеру не совладать с инструментом, у которого количество оборотов больше, чем способен уловить человеческий глаз. Вот для таких случаев и существует штатив для болгарки, своими руками сделанный или купленный в ближайшем строительном магазине.

Удобство устройства заключается в том, что им можно пользоваться при необходимости, хотя многие мастера, чтобы не возиться с очередной установкой инструмента на штатив, покупают для этих целей отдельную болгарку, благо, модели, которые подходят для работы на штативах, стоят не так дорого. В любом случае это дешевле, чем покупать отрезной станок. Большинство пользователей отмечают, что приобретенная ими стойка для болгарки нуждается если не в полной, то в частичной доработке.

Модели китайского происхождения так и вовсе на один раз – в основном, они сделаны из листового металла методом штампования. Легкие детали от вибрации инструмента разлетаются со временем кто куда, да и сама конструкция получается чересчур легкой и неустойчивой для такого станка. Так что же выходит – сделать приспособление для крепления болгарки куда лучше своими руками? Судя по количеству различных чертежей, советов, мастер-классов, на которые можно наткнуться в сети, ответ будет утвердительным!

Фрезер

Незаменимый инструмент для работы по дереву. Профессиональные модели стоят дорого, а сам фрезер требуется не слишком часто. Но из болгарки можно изготовить станок, не уступающий заводским. Для этого нужно:

Приобрести патрон для дрели с резьбой М14 или изготовить своими руками.
Установить его на УШМ вместо зажимных гаек.
Собрать основание. Важно, что должна быть регулировка инструмента по высоте — две направляющие с возможностью фиксации болгарки.

В качестве материалов выбираем то, что есть под рукой. Для работы с древесиной сгодится станок из фанеры. Плоскость основания должна быть максимально ровной, иначе хорошего качества обработки добиться будет сложно.

Если требуется сделать цанговый патрон для фрез из магазина, то возможно и это. Мастера часто используют самодельную оснастку из меди и бронзы.

При изготовлении фрезерного станка следует учитывать, что болгарка не проектировалась для работы с длинными валами и насадками, поэтому при установке патронов возможно появление люфтов.

Комплектующие детали

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с тем, какая именно самодельная конструкция подойдёт для определённых эксплуатационных условий. Чаще всего для сборки качественной станины нужно подготовить следующие детали:

Болты для надёжной фиксации.
Древесину твёрдых пород, которая сможет выдержать любые поступающие на неё нагрузки, без деформации во время эксплуатации.
Ключи.
Уголки из металла.
Крепёжные материалы.
В некоторых случаях может понадобиться плита ДСП.
Для прочного и надёжного закрепления угловой шлифовальной машинки подойдёт профилированная металлическая труба.
Реле на 12 В.
Инструменты для фиксации болтовых соединений.
Дрель.

Отдельно стоит учесть, что только тот кронштейн, который был собран с помощью сварочного аппарата, будет обладать наивысшими прочностными характеристиками. Но именно за счёт болтов можно создать разборную конструкцию, которую можно будет перемещать в любое другое место.

Необходимые материалы

Для того, чтобы сделать фрезерную станину для болгарки своими руками, понадобятся следующие детали, которые наверняка есть в мастерской, в гараже или на даче у каждого мастера:

два стальных профиля (один должен быть шире другого, чтобы тот свободно входил в него) квадратного или прямоугольного сечения для изготовления опорных конструкций станины;
лист металла (сталь или нержавейка) 7-9 мм толщиной для подошвы и других узлов конструкции;
болгарка или дрель со снятым шлифовальным кругом и полукожухом (а у дрели патроном соответственно, чтобы был открыт осевой вал);
старый патрон от дрели (его придется доработать, после чего под сверла его использовать будет уже нельзя) – он будет «насадкой» по фрезу;
крепежные элементы: болты, зажимы, гайки.

Важно. Для работы по металлу в мастерской должны быть тиски, пильный диск (с зубцами для распила металла), электродрель (ручная или станок), шлифовальный круг, электросварка, чертежные приборы для подготовки макетов (включая химический карандаш, мелки или маркеры).

Поворотно-протяжный механизм

Мы подошли к самой сложной части станка — рычажному механизму подачи. Его основным узлом будет шатун автомобильного двигателя, для уменьшения затрат рекомендуется приобретать запчасти к автомобилям таких марок как Daewoo или Chery. Также можно использовать б/у комплектующие, но без деформации шейки и без следов сильной выработки.

Читать еще: Вывоз строительного мусора в Мытищах

Для крепления шатуна к столу необходимо изготовить вилку из стальной полосы толщиной порядка 6–7 мм, её можно либо согнуть горячим способом на оправке, либо сварить из трёх прямоугольных фрагментов. Расстояние между внутренними стенками должно быть равно ширине верхней головки шатуна. В боковых стенках скобы нужно просверлить два соосных отверстия, диаметр которых соответствует типоразмеру шатунной втулки. Закрепление шатуна в скобе выполняется посредством штатного поршневого пальца, при этом выступы по краям выбирают дистанционными шайбами, а затем стягивают болтом и гайкой.

Вилочная головка шатуна предназначена для закрепления в ней бесшовной трубы соответствующего диаметра, которую можно заменить стальным стержнем, посаженным в подшипник качения подходящего типоразмера. В последнем случае установка вкладышей не требуется. Верхний узел должен оставаться подвижным, оптимальный вариант — проточить вставку с допуском порядка 0,02 мм. Лучший способ избежать смещения вставки — проточка двух канавок под стопорные кольца. С одной стороны труба или стержень должны иметь вылет для крепления рычага, в качестве которого хорошо пойдут две широкие стальные полосы или отрезки профильной трубы. Их нужно изогнуть с учетом формы корпуса болгарки и просверлить два отверстия для крепления редуктора болтами.

Поворотный ход механизма обеспечивается верхней головкой шатуна. При этом диск двигается наклонно от передней части заготовки к задней нижней, что увеличивает максимальную длину хода и глубину реза. Протяжка осуществляется за счёт нижней головки: когда запас поворотного хода исчерпан, весь шарнир наклоняется вперед и позволяет диску сместиться на дополнительные 80–100 мм. Чтобы регулировать усилие срабатывания обоих суставов, необходимо подобрать пружины с соответствующим усилием. В качестве альтернативы можно предложить гидравлические стойки для мебельных фасадов.

Регулировать усилие пружин или стоек можно очень просто — путём варьирования их предварительного натяжения и высоты закрепления. В тонкой части шейки шатуна нужно просверлить ряд 6 мм отверстий с шагом 15–20 мм. Поскольку сталь в шатунах легированная и термически обработанная, для сверления следует использовать сверло по бетону с победитовой напайкой, заточенное классическим способом с образованием угла при вершине в 120°. Изменяя места крепления пружин к шарниру и столу можно достаточно быстро добиться нужного соотношения усилий натяжения и сжатия.

Сборка

Самостоятельное изготовление штатива для болгарки позволит избежать множества затрат, поскольку заводские модели – недешёвые и редко имеют хорошие характеристики. Конечно, некие навыки от мастера при сборке конструкции все – же потребуются:

аккуратность сверления;
умение проведения работ со сварочным аппаратом;
запас терпения;
наличие минимального опыта работы с УШМ.

Для сборки стойки нужно придерживаться ряда правил инструкции, подобрать уже готовый чертеж для станины либо разработать собственный с адаптацией под имеющуюся модель болгарки. Чтобы стойка получилась более удобной и эргономичной можно просмотреть чертежи заводских моделей и уже разработать для себя собственный, универсальный вариант.

Не менее важно предварительно проверить рабочее состояние болгарки. Если будет плохо функционировать, то сооружать под нее мощную станину собственно нет смысла. Итак, порядок действия для сборки конструкции:

взять на металлическую трубу, нарезать на отрезки нужной длины с учётом чертежа;
выполнить отверстия на обозначенных местах;
изготовить 2 рамы (верхнюю, нижнюю);
приварить или посадить на болтовые соединения;
взять металлический лист или ДСП;
вырезать рабочую поверхность по диаметру стойки;
установить на нижнюю платформу рабочего стола;
посадить на болты;
прикрепить держатель к вертикальной раме так, чтобы вращение в виде маятника было свободным;
установить точную пружинку для возврата угловой шлифовальной машинки в исходное положение;
зафиксировать 1 конец пружинки на верхнем торце, другой конец на держатель;
взять реле (12В) для повышения уровня комфорта в работе с болгаркой;
подключить так, чтобы было удобно дотягиваться до кнопки при удержании болгарки в руках;
проверить исправность проводки;
выделить для станины отдельную розетку;
взять краски, лаки, грунтовку по металлу и покрасить станину, дабы придать завершающий, эффектный внешний вид и уберечь от ржавчины;
оснастить конструкцию ограничителем и подвижной линейкой;
проверить станину на прочность и пригодность в работе, включив болгарку на холостой ход.

Читать еще: Супер-крутой способ подавать напитки на летней тусовке!

После того как все сборочные работы будут произведены, можно смело приступать к нарезке деталей с помощью болгарки.

Фрезер

Приобрести патрон для дрели с резьбой М14 или изготовить своими руками.
Установить его на УШМ вместо зажимных гаек.
Собрать основание. Важно, что должна быть регулировка инструмента по высоте — две направляющие с возможностью фиксации болгарки.

При изготовлении фрезерного станка следует учитывать, что болгарка не проектировалась для работы с длинными валами и насадками, поэтому при установке патронов возможно появление люфтов.

Самодельная стойка для УШМ

Дата публикации: 04.11.15

Отличия различных моделей

Многие индивиды стараются сделать универсальный станки для болгарок своими руками, в котором будут задействованы различные узлы, позволяющие увеличить способности УШМ в разы, но не у всех это выходит. Основные отличия таких моделей:

наличие/отсутствие станины – массивной металлической, деревянной пластины или каркаса;
устройство подачи (каретка) для инструмента или материала – вперед/назад;
наличие передающего узла – ременная передача на роликах;
узлы для наклона, смещения материала или болгарки на некоторый угол;

Мы постараемся охватить разные приспособления и рассказать вам о большинстве из них. Конструкции некоторых устройств разработаны недавно и пока не опубликованы во всемирной сети.

Самая простая модель

Она представляет держатель для болгарок своими руками. Служит для облегчения работы с инструментом и выполняется обязательно из металла или из металла+текстолит. Деревянная модель такого узла не выдержит нагрузок и разлетится в щепки.

Само устройство представляет собой разномерные пластины, скрепленные между собой:

сваркой, если устройство выполнено из металла;
винтами (болтами), если применяются металл и текстолит.

Первая пластина служит своеобразной передвижной платформой и выполнена их дюралевого, алюминиевого или стального 2-3мм листа 35*12 (15) см. Ее можно выполнить из текстолита, но тогда придется доставать 5-6 мм кусок.

Вторая пластина представляет упор. Он должен выполняться обязательно из 4 (или больше) мм отрезка стали 125*50 (60) мм. На него приходится основная нагрузка, поэтому не стоит брать тонкий материал, во избежание травм.

На одной половине пластины своими руками делают 3-4 отверстия сверлом 4,2-4,5 мм для закрепления ее на платформе, а посредине второй половины – одно сверлом 8 мм. В самой платформе также выполняют отверстия и рассверливают их с обратной стороны, для потайных винтов.

Вместо второй пластины можно применить обычный 4 мм уголок примерных размеров и просверлить его соответственно. Затем пластина (уголок) прикручивается или приваривается к основной платформе с расчетом, чтобы отрезной диск инструмента находился в 3-5 мм от края станины.

Уголок сгибают под 60 о к станине. Отрезной электроинструмент укрепляют на верхнюю его часть болтом с контргайкой, необходимой для избежания проворачивания болта во время неизбежной вибрации при работах. Устройство собрано и готово к работе.

Дополнительные узлы к устройству

Первый вариант

Для облегчения работы и более точной резки (по линии) и приспособление дополняется двумя угольниками металлическими и двумя деревянными брусками, размеры которых:

30*30*420 мм;
55*30*80 мм;
27*30*35 мм;
120*60*25 мм соответственно.

Отмеряют от конца длинного угольника 12 см и сгибают его буквой «Г». В нем и в основной платформе сверлят соответствующие отверстия, которые рассверливают для шурупов с потайной шляпкой. Совмещают угольник и пластину, накладывают на него бруски и прикручивают шурупами.

Совет: Для облегчения работы установите дополнительную ручку

Второй вариант

Применяют самодельный универсальный ограничитель-направляющую, который изготавливают своими руками из следующих деталей:

2 полосы металлических 75-100 см;
1 угольник 30-70 см;
2 роликовых узла от выдвижных ящиков.

Он собирается так:

На основную платформу укрепляют направляющие от ящиков.
Сверху привинчивают 2 полосы, следя, чтобы их концы были равноудалены от основной пластины.
На концы полос укрепляют угольник, загибом вниз.

Читать еще: Самодельный термос своими руками

Для фиксации роликовых узлов применяют обычные струбцины или специальный винтовой зажим. Он состоит из металлической 5-8 мм пластины длиной с основную платформу, шириной 5-8 см и 5-6 см винта (болта) М5-М8.

посредине станины сверлят углубление или отверстие и метчиком делают резьбу под винт М8-М10 длиной около10 см;
вкручивают его снизу;
фиксатор посредине «дырявят» сверлом на 0,5-1 мм больше калибра винта;
надевают его на винт, накладывая на движущиеся элементы роликового механизма;
фиксируют барашковой или обычной гайкой.
Таким станком для болгарки можно разрезать крупногабаритные предметы: двери, щиты.

Отрезной станок своими руками

Для распиливания малогабаритных деталей, швеллеров, угольников, труб, арматуры применяют самодельный отрезной маятниковый станок. Если применить соответствующие камни, то им можно шлифовать вещи, отрезать кафель, керамику.

Отрезной станок выполнен своими руками из нижеописанных частей:

станина – сделана из толстого металла и четырех угольников:
стойки для узла качения, выполнены из того же металла;
качающийся механизм, на котором укрепляют болгарку;
направляющая сделанная из отрезка угольника;
ручки (для удобства) и ограничителя опускания узла качания.

Станина – пластина (металл не менее 5 мм) с прорезями. В качестве ножек приварены или привинчены обычные угольники. Если у вас нет соответствующего куска – возьмите несколько полос толстого металла и прикрепите их к уголкам-ножкам. Тогда не придется делать прорези.

Стойки выполнены из профильных труб, но легче привинтить прямоугольные пластины из металла 10 мм и больше, высверлить в них сбоку отверстия и вставить узел качания на оси. В качестве нее применяют длинный болт с гайкой и контргайкой.

Узел качания выполняют из полос, свинченных друг с другом, или вырезают заготовку из листа. На расстоянии одной трети длины закрепляют 10 мм ось или длинный болт. В задней части укрепляют ось поменьше или кольцо для пружины возврата. Спереди подсоединяют ручку и узел крепления УШМ

Совет: Чтобы случайно не получить травму, надежно приварите этот узел своими руками/

Ограничитель и направляющий упор – обычные отрезки угольников. Первый приваривается снизу к узлу качания. Упор устанавливают на станине. Сзади к ней приваривается кольцо для возвратной пружины.

Но такой отрезной станок немного опасен. Деталь в нем приходится держать одной рукой, а другой нажимать на ручку. Для безопасной работы необходимы или два человека (один удерживает изделие, второй жмет ручку) или установка обычных тисков на станину.

Стойка для болгарки – делаем станок для нарезки!

Отрезной станок для резки металлических заготовок из дерева сделать не получится. Тут уже понадобятся основательные детали. Прежде всего, платформа, которая должна получиться достаточно тяжелой, чтобы поглощать вибрации от работы инструмента. Как вариант, платформу крепят на рабочем столе болтами, что полностью исключает движение станка во время работы. Для реализации самой простой конструкции вам понадобится лист стали, металлические уголки, болты, дрель со сверлами по металлу, пружина.

Второй важный элемент стойки – шарнирная ручка, к которой и крепится инструмент. Вариантов ее изготовления множество – это и простейшая конструкция из двух металлических реек, соединенных между собой, и использование уже готовых решений или деталей. Например, если вам часто приходится работать с болгарками, у вас, наверняка, завалялись в гараже детали от пришедших в негодность инструментов, которые вы используете для ремонта болгарки в случае надобности. Так вот, вместо шарнира можно использовать редуктор, который следует открутить от корпуса и прикрутить с помощью скоб и болтов к платформе. К шпинделю крепится ручка, а уже на нее и фиксируют болгарку. Ручку рекомендуется сделать с упором под нижней частью болгарки, а также снабдить возвратной пружиной.

С помощью металлических уголков на платформе вы можете сделать по своему усмотрению различные ограничители, с помощью которых удобно будет фиксировать заготовки для резки. Тут уже каждый сам себе хозяин и мастер – кто-то сооружает дополнительно тиски для большей точности, кто-то обходится примеркой «на глаз». Как и в случае со шлифовальным станком, не пренебрегайте безопасностью, если в вашей конструкции не предусмотрена возможность закрепить защитный кожух, при работе всегда надевайте защитную маску.

голоса

Рейтинг статьи