29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь буржуйка из бочки своими руками вертикальная и горизонтальная

Содержание

Печь буржуйка из бочки своими руками вертикальная и горизонтальная

Печь буржуйку из 200 литровой бочки можно устанавливать в разных помещениях: в гараже, на даче, складе и т. д. Её главным преимуществом является высокая скорость нагрева. Она быстро нагревает воздух в помещении и так же быстро остывает за счёт свойств металлического корпуса.

Самой популярной самодельной моделью считается буржуйка из бочки. Для её изготовления и установки не требуются дорогостоящие материалы и особые навыки. Устроена она настолько просто, что её легко можно собрать своими руками.

  1. О конструкции
  2. Выбор качественной бочки
  3. Дополнительные материалы
  4. Необходимые инструменты
  5. Инструкции по изготовлению
  6. Вертикальная модель
  7. Горизонтальная модель
  8. Куда лучше установить?
  9. Особенности эксплуатации
  10. Вывод

Печка «Бубафоня»: принцип действия

Одна из самых распространенных конструкций печки из бочки, выложенная много лет назад в интернете пользователем с одноименным ником.

Особенность печи — возможность ограничить подачу воздуха, за счет чего не горящие, но тлеющие дрова долго выделяют тепло. Схема практически аналогична схеме котла Стропува.

В изготовлении «Бубафоня» очень проста, но ее конструкция и принцип работы далеки от стандартных приборов.

В обычных печах горение распространяется вверх, здесь оно начинается сверху при полной загрузке дров. Постепенно, с прогоранием верхних слоев дров горение опускается ниже.

Зажигается топливо сверху через трубу, подводящую воздух. Поскольку диаметр блина меньше диаметра бочки, в зазоры просачиваются пиролизные газы и поступают в дымоход. Со сгоранием дров блин также опускается. Подача воздуха регулируется заслонкой.

Монтаж контура

А если у нас очень большое помещение, то как использовать печку, работающую на опилках, чтобы извлечь из нее максимальное количество КПД?

Придется создавать водяной контур.

Прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить, существует ли возможность при использовании такой печи, сделать тепловую площадь намного больше, оставив неизменной длину дымохода?

Первый рисунок показывает печь, имеющую внешний контур дымовой системы. Она практически полностью повторяет конструкцию печи, работающей на опилках. Отличается только контуром, сквозь который двигаются нагретые дымовые газы, а также местом расположения дымохода.

Благодаря таким изменениям, появилась возможность сделать тепловую площадь намного больше, а длину дымохода оставить неизменной. Причем объем топки не увеличивался, он остался без изменений.

На втором рисунке показан внутренний контур, установленный внутри построенной печи. Сильно увеличилась тепловая площадь. Серьезным недостатком такой установки стало уменьшение объема, загружаемых опилок.

Однако важным преимуществом подобной конструкции, считается очень легкое создание такого контура. С этой целью нужно будет установить внутрь нашей бочки, вторую, более меньшего диаметра, а также сделать перестановку дымохода.

Вот такая небольшая доработка, дает возможность намного увеличить эффективность применения этой простой печи.

Материалы и инструменты

Прежде чем браться за изготовления этого полезного аксессуара дачного участка, убедитесь, что у вас есть все необходимые для работы инструменты, к которым относятся:

  • сварочный аппарат;
  • шлифмашинка (болгарка);
  • диск отрезной по металлу;
  • шлифовальный диск;
  • электрическая дрель;
  • электролобзик, работающий по металлу;
  • гаечные ключи, сверла и отвертки ;
  • рулетка .

Кроме этого, нужно подготовить основные и вспомогательные материалы, из которых будет изготовлен мангал:

  • металлическая бочка любого размера. В основном выбирают емкость на 200 л , но это будет зависеть от того, какой мангал по размеру вы хотите иметь на участке ;
  • крепежные болты для соединения деталей ;
  • металлический уголок для обрамления краев разрезанной бочки, с полками 20×20 мм ;
  • труба Ø 20 мм или квадрат 20×20 — они нужны для изготовления ножек и поддерживающих кронштейнов бочки ;
  • если будет изготавливаться вариа нт с кр ышкой, то понадобятся оконные петли и ручка для поднятия крышки ;
  • две металлических решетки ;
  • для удобства в перемещении мангала, можно приделать к ножкам колеса 2 или 4 шт .

Процесс изготовления

Процесс изготовления мангала нужно начать с разработки модели, которую вы бы хотели получить.

1. Первое, что нужно сделать, это составить подробный чертеж мангала по заранее составленному эскизу. На схеме необходимо проставить все размеры — поможет вам четко следовать плану, не отвлекаясь на дополнительные примерки.

Один из вариантов чертежа-схемы

Выглядит план-чертеж примерно таким образом. Но подставка под бочку может иметь и другую форму — выберете ту, которая понравится вам.

2. Когда схема с размерами будет готова, можно приступать к подготовке отдельных деталей:

  • нарезать уголок и трубы;
  • подготовить крепежные детали: петли, шурупы и болты нужного размера .

3. Далее идет достаточно сложная работа с главным элементом конструкции — бочкой. Ее нужно разрезать одним из двух способов. Может быть вырезана только часть бочки, которая затем станет крышкой,

Вырезается только будущая крышка…

или же она режется ровно пополам (в зависимости от выбранной модели).

…или же бочка режется вдоль ровно пополам

После того, как емкость будет разрезана, все ее края тщательно обрабатываются шлифовальным кругом, чтобы на них не оставалось заусенцев.

Вариант первый

  • Если бочка разрезается пополам, ее обрезанные края обрамляются металлическим уголком — его закрепляют сваркой или шурупами.
  • Существует еще один вариант, когда вторая половина бочки используется, как крышка. В этом случае ее края тоже обвязываются уголком.
  • Две части скрепляются с помощью петель, таким образом, чтобы крышка могла свободно закрываться и открываться.
  • Для того, чтобы крышка не откидывалась назад полностью , с одной стороны делают подвижное крепление.
  • К верхней части прикрепляется металлическая ручка. Ее лучше точно так же, как и уголки, приварить.
  • Отверстие для пробки, которая есть в каждой бочке, вполне подойдет для закрепления дымохода. Единственное, что нужно учитывать при разрезании емкости , если на ней планируется крышка, отверстие для пробки должно находиться в верхней ее части или крышке, примерно на расстоянии 30 градусов от центра. Впоследствии туда вкручивается или приваривается труба для отвода дыма.
  • В этой модели, при желании , вполне можно устроить стойки, на которые будет укладываться вертел для гриля.
Читать еще:  Простой стул со спинкой. Чертежи, пошаговая сборка

Вариа нт вт орой

  • Во втором варианте, когда бочка не разрезается пополам, а из нее вырезается квадратная часть, не требует отделки уголком, но разрез в этом случае, должен быть аккуратным и ровным. Для этого его обрабатывают шлифовальным диском. Вырезанная часть — крышка также прикрепляется к основной емкости петлями.

Вариант с откидной крышкой

  • К нижнему обрезанному краю бочки крепятся специальные угловые детали, на которые далее будут укладываться решетки .

Один из способов установки кронштейнов для решетки

Третий вариант

В третьем варианте, когда используется только половина бочки и отсутствует крышка, отделочный уголок будет необходим. Здесь также возможна установка приспособлений для гриля.

Используется только половина бочки

4. Подставка под бочку может иметь разную форму:

  • в виде двух полукругов, в которые ляжет круглый мангал;

Один из вариантов подставки

  • две крестовины, сваренные из уголка, с развернутыми углами по диаметру бочки;
  • рама, также рассчитанная по ее размеру.
  • Сверху и посередине, а если нужно, то и снизу они скрепляются между собой металлическими отрезками уголка или трубы.
  • Выбрать из них нужно именно ту, которая вам покажется проще по монтажу. На ножки, для удобства закрепляется четыре или два колеса . Мобильную конструкцию легче перемещать по участку.

5. Затем бочка устанавливается и закрепляется на готовой подставке с помощью болтов или сварки. Для укладки решетки могут служить, приваренные по углам бочки или полубочки уголки. На расстоянии 15 — 20 см от донной части емкости привариваются уголки, на которые будет укладываться решетка для углей.

Изобретательный хозяин не забудет сделать полочки

6. При желании сбоку мангала-барбекю можно устроить удобную полочку — столик.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Источник тепличного отопления должен поддерживать тепло продолжительный период. Принцип работы такого оборудования основан на тлении топлива, а не на быстром горении.

Особенности печей такого вида:

  • активная дымовая тяга
  • высокий коэффициент теплоотдачи
  • минимальный доступ кислорода
  • длительность непрерывной работы составляет часов

Поступление кислорода активизирует процесс горения, поэтому некоторые печи для теплицы не подходят: топливо быстро сгорает, а температура в помещении падает. В период морозов для растений это губительно.

Варианты топлива, при сгорании которого тепло распределяется равномерно:

  • брикеты из торфа
  • уголь древесный
  • уголь бурый

Отметим, что антрацит для самодельной печи не подойдет, поскольку способствует выгоранию корпуса печи. Печь на дровах — неплохая альтернатива там, где данный вид топлива является основным.

Пошаговая инструкция изготовления печи

Первое, что необходимо сделать — подготовить материалы для работы. Вам понадобится:

  • Хорошая пустая металлическая бочка объемом 200 литров без повреждений.
  • Металлическая труба для дымоотвода диаметром 10 см и длиной больше, чем высота бочки.
  • Листовая сталь толщиной от 5 мм (черная жесть также подходит).
  • Швеллера.
  • Любая крышка для заслонки.

Принцип работы печи для теплицы, которая обеспечит долгое тление топлива, нестандартен. Процесс горения начинается сверху и медленно опускается вниз. Отопительные печи с топкой снизу не обеспечивают отдачу тепла свыше 10 часов.

  • Шаг 1. Готовим бочку, она должна быть без крышки. Сварной шов срезается, края выравниваются. Итогом этого процесса станет готовый цилиндр.
  • Шаг 2. Изготовление крышки. Ее изготавливают из листовой стали или черной жести. Подойдет и готовая крышка нужного диаметра. Важно, чтобы она плотно сидела на бочке.
  • Шаг 3. В крышке при помощи зубила выбивают отверстие диаметром 102 мм для поддувной трубы. В верхней части выбивается также отверстие для дымохода, длина которого составляет Дымоход вставляется в отверстие и приваривается к бочке.
  • Шаг 4. К нижней стороне крышки приваривают 4 швеллера для подачи воздуха. Последний этап — изготовление заслонки. Ее регулируют при помощи гайки-барашка.
  • Шаг 5. Установка дымохода. Диаметр его должен быть 15 сантиметров, а длина может достигать чтобы обеспечить наилучшую тягу.

Простая буржуйка для теплицы готова! Рекомендуем ко дну приварить кран, чтобы сливать накопившийся внутри конденсат. Некоторые умельцы модернизируют печь так, что топливо в ней тлеет от 24 до 48 часов, обеспечивая равномерное прогревание теплицы.

Рекомендуем рассмотреть вариант изготовления печи с теплообменником, где за основу берется эта же бочка, а вторая, нижняя — на 50 литров. Данная конструкция позволит обеспечить парник теплом, а растения — теплой водой для полива.

Последовательность сборки

Печка из бочки проста в сборке и требует не менее сложного инструмента. Нам понадобятся:

  • углошлифовальная машина (болгарка);
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу для работы с мелкими частями (так удобнее);
  • шлифовальная машина.

Также потребуются вспомогательные материалы:

  • отрезки листового металла – для обваривания дверок;
  • петли для дверок;
  • металл для дымохода;
  • металл для ножек;
  • кирпич и цемент для организации основания под печку;
  • арматура для создания колосниковой решётки.

Приготовьте отрезные круги для болгарки и электроды для сварочного аппарата (если используется электросварка).

Сделать буржуйку из бочки — не самая сложная задача, главное точно следовать нашим указаниям и соблюдать технику безопасности.

Первоначальная подготовка бочки

Сделать печку из бочки своими руками проще простого. Первый шаг – подготовка нашего «исходника». Бочку объёмом 200 литров необходимо очистить от краски (если она была покрашена). Тем, кто пренебрежёт данным шагом, предстоит вдыхать ароматы от обгорающей краски. Наша задача – сделать бочку блестящей, а заодно избавиться от ржавых пятен. Для шлифовки металла воспользуйтесь шлифмашиной.

На следующем шаге вооружитесь болгаркой и аккуратно выпилите в бочке два прямоугольных окошка. Работайте инструментом аккуратно, так как выпиленные прямоугольники пригодятся нам в качестве дверок. Края обрабатываем всё той же болгаркой или напильником, чтобы они были не такие острые. Дверка под топку должна быть больше дверки под зольник. Кроме того, дверка зольника будет служить поддувалом.

Собираем колосниковую решётку

Для изготовления колосниковой решётки используйте арматуру. Диаметр стандартной бочки на 200 литров составляет 571,5 мм. Поэтому решётка должна быть меньше по диаметру, чтобы пройти через внутренний объём. На уровне между дверкой топки и дверкой зольника делаем произвольные выступы – на них будет опираться сама колосниковая решётка. Например, вы можете сделать их из листового железа и приварить к внутренним стенкам.

Буржуйка из бочки будет генерировать довольно много золы, спадающей в зольник. Поэтому тот должен быть большим – рекомендованная высота составляет 100-130 мм. Не делайте дверку слишком узкой, иначе с удобством очистки возникнут проблемы.

Подготавливаем дверцы

Дверки нашей печки будут явно меньше загрузочного и зольного окошек. Поэтому их необходимо обварить по периметру отрезками листового железа шириной около 20 мм. Также выпиливаем из листового железа ручки, приклёпываем или прикручиваем их к дверкам. На следующем этапе аккуратно привариваем петли, после чего привариваем дверцы к самой печке – теперь наша бочка на 200 литров почти готова отслужить вторую жизнь.

Читать еще:  Самодельная минимойка для автомобиля от прикуривателя

Делаем основание

Для нашей бочки на 200 литров желательно сделать ножки. Приспособьте для этого куски толстой арматуры или сделайте их из металлических уголков толщиной 2-3 мм. Оптимальное расстояние от дна бочки до основания – 100 мм.

Намереваясь сделать буржуйку из бочки, подумайте над местом её установки. Вам потребуется надёжное негорючее основание. Лучше всего изготовить его из кирпича или залить бетонную стяжку. Пространство перед печкой выполняется из негорючего материала – например, из постеленного здесь листового железа. Если пол в обогреваемом помещении бетонный, просто постелите на него лист железа и установите на него бочку.

Подготавливаем дымоход

Конструкция печки из бочки на 200 литров подразумевает обязательное наличие дымохода. Было бы неплохо, если бы он был съёмным – для этого подойдёт система «труба в трубе». То есть, привариваем к печке трубу меньшего диаметра высотой 100-150 мм, а уже на неё надеваем основную дымоходную трубу большего диаметра. Также вы можете использовать готовые заводские разборные дымоходы. Суть в том, чтобы печку можно было быстро почистить, сняв её с основания – объём 200 литров вовсе не означает, что она никогда не засорится гарью и копотью.

Окончательная сборка печи

Берём нашу бочку на 200 литров с приваренными к ней ножками, устанавливаем на заранее подготовленном основании. Внутрь опускаем колосниковую решётку. На следующем этапе привариваем верхнюю крышку с коротенькой дымоходной трубой. Далее одеваем на неё основной дымоход и отправляемся за дровами.

Выложите на колосниковую решётку немного бумаги и мелкую щепу, разожгите огонь, добейтесь появления устойчивого пламени. Теперь начинайте закладывать основные дрова – лучше всего, если они будут сухими. Влажные поленья горят хуже, да ещё и коптят, забивая дымоход. Закройте дверку топки и отрегулируйте поддувалом интенсивность горения. Не забывайте периодически подкидывать всё новые порции топлива до достижения заданной температуры.

Безопасность и установка

Топливо в печи из бочки прогорает по направлению сверху вниз – это возможно за счёт тягового механизма, который обеспечивает подводящая воздухоотводящая труба, при горении топлива поршень постепенно уходит вниз и огибается газами, которые выходят через дымоходную вытяжку.

К преимуществам такого отопительного оборудования относится:

  • Возможность топливу прогорать достаточно медленно и экономично;
  • Уход за такими печами буржуйками минимальный, так как за счёт особенностей конструкции и принципа функционирования сажи и копоти образуется минимум.

Чистка такого прибора при регулярной и ежедневной эксплуатации осуществляется около 1 раза в 7-19 дней. К недостаткам печей из бочек относится небольшая мощность, которой не хватает на обогрев больших домов, а за счёт того что труба дымохода не прогревается достаточно сильно, на её внутренней поверхности образуется большое количеств конденсата.

При использовании такой печи в доме, необходимо соблюдать ряд следующих требований:

  • Комната с камином должна регулярно проветриваться;
  • Конденсат, образующийся в дымоходе и топке должен своевременно устраняться;
  • При работе используется отражатель;
  • Загружая топливо в очаг, необходимо надевать защитные перчатки;
  • Для топки подходят только хорошо просушенные дрова, имеющие подходящий размер (соответствующий глубине и другим параметрам топки);
  • Во время работе не прикасайтесь к корпусу и любым элементам печки, так как вы можете обжечься;
  • Печь не окрашивается, так как даже жаропрочная эмаль в результате нагрева способна выделять вредные и опасные для здоровья вещества;
  • Не сжигайте в топке посторонние предметы, различный пластик и другие материалы, способные выделять при плавлении вредные для здоровья продукты распада и дым.

Печь из бочки сделанная своими руками часто бывает не полностью герметична и тем самым пропускает дым в помещение, в этом случае все щели необходимо герметизировать, также периодически метал способен прогорать, этот дефект также необходимо своевременно устранять.

Сливать образующийся конденсат необходимо посредством специального сборника, который находится прямо под дымовой трубой, для данных целей вам нужно будет воспользоваться вентилем, если воды не будет сливаться, в скором времени труба просто разорвётся. Отражающая поверхность должна закрепляться между задней частью печки и стеной, он необходим в целях защиты помещения от пожаров, а также позволяет накапливать и удерживать вырабатывающуюся тепловую энергию в доме.

Виды приспособлений для сжигания

Вы наверняка видели, как в качестве мусоросжигательной печи используют старый холодильник, бочку, плиту или ведро. Некоторые умельцы даже возводят самодельный очаг. Что лучше? Однозначного ответа нет. Поэтому приведу несколько способов. Для них применяют различные приспособления: от самодельных до магазинных.

1. Железная бочка

Пожалуй, самый популярный вариант. На любой даче есть железная бочка, в которую набирается вода для полива. Со временем емкость стареет, ржавеет, становится дырявой и основную функцию выполнять не может.


Такую бочку можно пустить под очаг для сжигания

Такую не совсем еще ветхую бочку можно сделать очагом для сжигания мусора. У нее есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

  • Мобильность (переместить бочку в нужное место на участке может каждый);
  • Отсутствие открытого огня (по сравнению с обычным костром);
  • Контроль над огнем (при необходимости его можно сразу же затушить).

Как превратить бочку в печь?

Тут все зависит от того, с дном она или без. Бочка без дна ставится на землю, а бочка с дном — на кирпичи. Теперь подробнее.

а) Превращаем в печь бочку без дна:

  1. Удаляем дно. У старых «жительниц» дачного сарая его и так нет. Или оно настолько гнилое, что проблем не возникнет. Если же бочка новая, то придется поработать болгаркой.
  2. Проделываем отверстия в нижней части. Они нужны для тяги. Их легко проделать дрелью или зубилом.
  3. Роем яму. Для пожаробезопасности, о которой отдельно будет сказано чуть позже, бочку нужно поставить в яму. Ее длина составляет примерно 1 м, а ширина и глубина — один штык лопаты (около 30-40 см).
  4. Разводим в яме огонь. Естественно, на этом этапе он должен быть небольшим.
  5. Устанавливаем бочку.
  6. Порциями закладываем мусор.
  7. Благодаря хорошей тяге доски, ветки и прочие отходы сгорят без труда, оставив вам кучу полезной золы.


Благодаря хорошей воздушной тяге, поступающей из отверстий, доски, ветки и прочее сгорят без труда

б) Превращаем в печь бочку с дном

С этим вариантом, с одной стороны, все немного проще (не надо выбивать дно и рыть яму), а с другой — сложнее (строить кирпичное основание, сверлить в дне дыры и и т.д.). Итак:

  1. Сверлим или пробиваем в дне бочке дыры.
  2. Создаем тягу в нижней части бочки (так же, как в случае с «бездонной»).
  3. Сооружаем кирпичное основание. Обязательно учитываем необходимое расстояние для забора воздуха.
  4. Ставим бочку на кирпичи.
  5. Разжигаем огонь и закладываем мусор

Кстати, если вам не нравится унылая однотонная расцветка бочки, ее можно изменить на более веселую при помощи термостойких красок и фантазии. Тогда бочка не только будет выполнять свою «работу», но и радовать глаз.

Читать еще:  Как сделать салат оливье - классический рецепт приготовления. Дельные советы для классического «Оливье»

А на нашем маркете вы найдете несколько интересных приспособлений, которые пригодятся не только для разведения огня, но и для украшения участка. Сравнить цены и выбрать костровую бочку или чашу.

2. Мусоросжигательная печь

Капитальная мусоросжигательная печь — еще один достойный вариант.


Мусоросжигательная печь

Конечно, он менее популярен, потому что на сооружение уходит больше времени. А фирменная печь из магазина стоит дороже.

3. Самодельная мусоросжигательная печь

Большинство садоводов приспосабливает для утилизации мусора каменку из бани. На втором месте старая печка-буржуйка (в которой много не сожжешь, зато для бумажек, газет, щепы и прочей мелочи — самое то). На третьем месте — печь, именуемая «115 кирпичей».


Кирпичную печь недаром называют 115 кирпичей, ведь именно столько вам понадобиться для ее возведения

Остановимся подробнее на каменке и кирпичной печи, поскольку с буржуйкой и так все ясно. Ее достаточно перенести в нужное место, и можно приступать к сжиганию. А вот банная печь — весьма интересный экземпляр. Если в бане она уже не пригодится, не спешите превращать ее в мусор. Не так сложно переоборудовать ее и превратить в утилизатор:

  1. Удаляем внутренние детали, в итоге остается только корпус и решетка.
  2. Корпус делаем более прочным, приваривая к нему листовое железо изнутри.
  3. Разводим огонь, загружаем сверху мусор и накрываем конструкцию листом металла, чтобы не было открытого пламени. Воздушную тягу обеспечит камень, подложенный под этот лист.

Кирпичную печь недаром называют «115 кирпичей», ведь именно столько штук вам понадобится для ее возведения. Это стандартный, можно сказать, классический размер, но при желании его можно увеличить. Описать, как создается «115 кирпичей», в одной статье очень сложно, поскольку никто не объяснит процесс кладки лучше профессионала или того, кто хоть раз клал печь своими руками. Одно могу сказать точно: это трудоемкий процесс, требующий много времени, но результат того стоит. Аккуратные кирпичные красавицы-печки не испортят внешнего вида участка. А несведущий человек может и не догадаться об истинном их назначении.

4. Фирменные мусоросжигательные печи

Иногда их еще называют контейнерами для сжигания мусора.

Фирменная мусоросжигательная печь. Фото с сайта catalog2b.ru

Производители печей в один голос утверждают, что такие печи удобны, функциональны и эстетичны. Это подтверждают и дачники. Если сравнить готовые печи с бочками или самодельными вариантами, то преимущества первых налицо. Не нужно ничего мастерить и выдумывать: покупаешь, устанавливаешь и пользуешься. Некоторые умудряются в них не только мусор сжигать, а еще и воду подогревать или обед готовить, если печка оснащена сверху плитой, а внутри сжигается дерево, а не полиэтилен.

У обычной мусоросжигательной печи два «этажа»: камера сжигания и зольник. В улучшенном комплекте будет еще дымоход или упомянутая выше плита. Что касается внешнего вида, то бывают круглые, квадратные или похожие на бочку печи — с ручкой и колесами или без них. Корпус из стали покрыт огнестойкой эмалью. Объем варьируется: есть печи поменьше или побольше, на 160 л. Цены тоже различаются: от 6 до 15 тыс. рублей.

Конструкция любой печи изолирует отходы, защищает от попадания искр и позволяет без проблем собирать золу.

Огонёк Ленинграда

В страшные блокадные зимы печки-буржуйки были и спасением, и гибелью для ленинградцев. В домах не было ни электричества, ни газа, ни отопления. Металлические печки становились единственным источником тепла.

К 1 февраля 1942 года в Ленинграде насчитывалось 135 тысяч буржуек 18 . В городе было налажено производство оконных печей-времянок, однако преобладали самодельные печи, которые часто становились причиной пожаров. Сохранились уникальные блокадные буржуйки — из разрезанных жестяных банок из-под американской тушенки, из корпуса торпеды. Как и в первые годы советской власти, на растопку шло все, что могло гореть, что удавалось найти и донести до дома.

Ленинград тогда казался черно-белым: белый снег, «доходивший едва ли не до третьих этажей», и черные «стены ленинградских домов, исчерканные полосами дыма, тянувшимися из окон, где почти повсюду торчали выведенные через форточки трубы печей-времянок» 19 .

Буржуйка была местом притяжения изможденных холодом и голодом людей. У нее собирались вечерами все домашние, на ней варили похлебку, топили снег, жарили лепешки, сушили хлеб на сухари. Медики призывали ленинградцев обжаривать хлеб на буржуйке — «это убивало микробы, попадавшие с грязных рук, делало полужидкую хлебную массу более приятной на вкус, помогало, как можно дольше растянуть удовольствие» 20 . Приготовление пищи на такой печке было само по себе проблемой: «поднявшийся ветер гнал дым обратно в комнату, вызывая у людей удушливый кашель и слезы» 21 . От этого лица ленинградцев становились почерневшие, «закопченные». С отоплением буржуйка тоже справлялась плохо — во время топки едва удавалось добиться плюсовой температуры в помещении, люди месяцами спали не раздеваясь.

И все же огонь в буржуйке означал жизнь.

1. Козлов А.А. История печного отопления в России. М., 2017. С. 124.
2. Там же.
3. Песня-шутка, имевшая хождение в первые годы советской власти / Образцов С.В. По ступенькам памяти. М., 1987. С. 54.
4. Инбер В.М. Место под солнцем. М. 1929. С. 13.
5. Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 6.
6. Шейнис З. Солдаты революции. М., 1978. С. 216.
7. Ильф И.А., Петров Е.П. Горю — и не сгораю / Собр. соч. в 4 тт. Т. 3. М., 1939. С. 103.
8. Инбер В.М. Указ. соч. С. 17.
9. М.И. Ульянова, секретарь «Правды». М., 1965. С. 158.
10. Чистяков И.П. Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935-1936. М., 2014. С. 39.
11. Шкловский И.С. Эшелон: невыдуманные рассказы. М., 1991. С. 15.
12. Пожедаева Л.В. Война, блокада, я и другие. Мемуары ребенка войны. М. 2017. С. 155.
13. Блюмина Г.Е. Мы помогали взрослым гасить зажигалки/ Блокада Ленинграда. Народная книга памяти. М. 2014. С. 119.
14. Дегтев Д.М., Зубов Д.В. Будни советского тыла. М. 2016. С. 74.
15. Волынец А.Н. Жданов. М., 2013. С. 266.
16. Руденко Б. Прабабушка небоскребов / Наука и жизнь. 2013. N 3. С. 84.
17. Стихи информанта Николая Викторовича, из интервью / Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества (материалы и исследования). М., 2006. С. 38.
18. Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М. 2014. С. 23.
19. Павловский А.И. Голос / Голоса из блокады. Ленинградские писатели в осажденном городе (1941-1944) М. 1996. С. 245.
20. Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л., 1985. С. 117.
21. Бардин С.М. . Метельная зима / . И штатские надели шинели. М. 1974. С. 92.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector