Жизнь старого сада можно продлить на 20 лет

Жизнь старого сада можно продлить на 20 лет!

Рассказывает Владимир СУСОВ , заслуженный агроном России :

— Эта методика поэтапной омолаживающей обрезки была разработана в конце 90-х годов прошлого века в Мичуринском саду РГАУ — ТСХА им. К. А. Тимирязева . Основана она на сбалансированности процессов роста и плодоношения. Продлевая жизнь дерева на два-три десятилетия, она позволяет сохранить урожайность и не снижает зимостойкость даже сразу после операции. Обрезку проводят в два этапа, между которыми должно пройти несколько лет. Начинать ее лучше с омоложения корней, а затем обрезать крону. Ведь именно корни кормят дерево, именно они в большей степени отвечают за его жизненные силы.

Начинать нужно с обрезки корней. Почему это делать именно в октябре? Потому что это только середина осени, и до наступления настоящей зимы у дерева хватит времени отрастить молодые корешки. Весной они сразу же приступят к работе — станут усиленно кормить дерево. Это ускорит весенний рост побегов, но сдержит его во второй половине вегетационного периода. Растение сможет раньше начать подготовку к зиме, побеги, а значит, и дерево в целом, будут более зимостойкими.

Не всем растениям можно помочь

Омолаживать нужно еще здоровые растения, дающие вполне качественные плоды, растущие в благоприятных условиях. Не стоит тратить силы и время, если:

У деревьев появились большие дупла или они больны раком (на это указывает почерневшая кора, отделяющаяся от ствола).

Если деревья сильно пострадали от заморозков или разломились.

Бесполезно работать с деревьями, посаженными в неподходящих местах: сильно затененных, в низинах с близким залеганием грунтовых вод.

Ошибки новичка могут загубить сад

Неопытные садовники, стремясь быстро омолодить старый сад, начинают кромсать кроны деревьев, уменьшая их высоту и ширину в три-четыре раза. Такая поспешная и резкая обрезка нарушает баланс между надземной и подземной частями растения, и результаты ее всегда плачевны. Изуродованное дерево подмерзнет даже в мягкую зиму, заболеет (чаще всего раком) и за два-три года погибнет. Чтобы избежать таких неприятностей, традиционно рекомендуют делать поэтапную обрезку — постепенно укорачивать основные ветви кроны в течение нескольких лет. Урожаи все это время будут незначительными.

ВАЖНО!

Чтобы дерево с комфортом пережило зиму, приствольный круг нужно замульчировать и не забывать подсыпать снег зимой.

Через 3 — 4 года эту операцию нужно повторить, но уже с северной стороны. Последовательность в работе сохраняется: сначала омолаживают корни, потом ветви. К этому времени начнут плодоносить молодые ветки, отросшие на обрезанной части кроны.

Технология обрезки корней

С южной стороны дерева нужно выкопать траншею в половину окружности кроны.

Для рослых яблонь и груш расстояние траншеи от ствола — 2 — 2,5 м, а глубина и ширина ее — 70х70 см. Для среднерослых вишен, слив расстояние от ствола 1,5 — 2 м, а глубина и ширина — 50х50 см.

Обнажившиеся в траншее старые корни придется значительно укоротить: мелкие корни перерубить острой лопатой, крупные — топором или обрезать садовой пилой.

Срезы диаметром более 3 — 5 см желательно зачистить острым садовым ножом и замазать садовым варом, чтобы быстрее зарастали раны. На дно траншеи насыпают слой древесной золы толщиной 1 — 2 см и заполняют ее землей из верхнего, плодородного слоя, смешав с перегноем и перепревшим компостом.

Осеннее омоложение корней завершено. Весной можно будет приступить к омолаживающей обрезке той половины кроны, которая расположена над обрезанными корнями.

Благодарим за предоставленные материалы журнал «Садовник», www.sadovnikmag.ru

Наш старый сад

На нашей земле сад уже был, и большой: 4 груши, штук 30 яблонь, несколько слив, пара орехов и несчитанное количество вишен. Ну и смородина, крыжовник, непонятные заросли малины и одичавшая клубника. Деревья были посажены после войны — значит, нашему саду уже около 60 лет.

Правда, садом это было сложно назвать. Большая его часть была похожа на сказочный лес – как в сказках про злую колдунью, которая заколдовала принцессу, поместила её в башню, а башня стояла в густом, непролазном лесу. Некоторые деревья, погибнув, даже не могли упасть, запутавшись в сухих кронах соседних яблонь. За садом как минимум 20 последних лет никто не ухаживал.

Заброшенный сад

Первой мыслью было всё спилить, выкорчевать и посадить новые деревья. Но, когда окончательно переехали, навалилось столько дел, что ни сил, ни времени в первый год на старые яблони не осталось.

Как омолодить дерево

Вот несколько советов о том, что можно сделать своими руками для омоложения дерева.

Поднимите и сузьте крону

Прежде чем хвататься за пилу, чтобы омолодить дерево, проанализируйте состояние кроны.

Осмотрите дерево. Если в кроне нет волчков, то ветви укорачивают до той зоны, на которой заметны сильные приросты (больше 40-50 см). Они уменьшились 3-4 года назад? Значит, сучок укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину. Срезы лучше делать на перевод. Ничего, даже если это будет слабая веточка, например, плодуха. В том случае, когда и вы, и дерево давно «забыли» о хороших приростах, с растения срезают все ветви, выросшие за последние пять-шесть лет.

Наличие волчков в кроне позволяет перевести на них скелетные ветви (сук обрезают до первого сильного волчка) и вырастить отдельные части древесного «скелета» заново. Главное правило сильной омолаживающей обрезки: нижние ветви укорачивают с переводом на ветвь, направленную вверх, а верхушечные побеги — на волчки, «смотрящие» в сторону. Зачем? Чтобы уменьшить диаметр кроны и высоту нашей яблони или груши. При этом соблюдается правило соподчинения ветвей: основная должна быть длиннее второстепенной.

Старым деревьям необходимо поднять крону: обрезать все ветви, направленные вниз, а также подрезать поникшие концы побегов до первой «смотрящей» вверх почки или стремящегося вверх молодого ответвления. Это усилит прирост, и ветка будет 3-4 года расти и плодоносить. Нижние ветки, у которых нет ответвлений, направленных вверх, или растущие с северной стороны, удаляются на кольцо. Вместе с этим крону прореживают, удаляя старые, больные, направленные внутрь и конкурирующие ветви.

Важно снизить высоту дерева

• Для этого центральный проводник выпиливают на высоте 3-3,5 м над первой сильной веткой, открывая центр.
• Пень оставлять нельзя!
• Когда срез подсохнет, обязательно замажьте его варом или покройте масляной краской.
• То же самое — с деревом, у которого два-три лидера.
• Помните о том, что от среза весной начнет расти мощная поросль, которую безжалостно нужно удалять. Иначе она вымахает за пару лет в стволы в руку толщиной, перехватив питание на себя.

Чтобы омолодить дерево, вам понадобиться 2-3 года. Потеря большого количества древесины ослабляет растение, заставляет его работать на воспроизводство утраченной массы.

Поэтому действуйте так: сначала снизьте крону и проредите ее от ненужных ветвей. А омолаживающую обрезку отложите на следующий год, укоротив побеги на половине дерева. Вторая половина пусть подождет еще годик.

«Упростите» старые плодухи

Обрастающие ветви тоже нуждаются в нормировке и омоложении. Первыми «в минус» пойдут старые и слабые плодухи. Если плодовая ветвь представляет собой сложный конгломерат из плодушек и кольчаток, ее нужно проредить, делая срезы над развилками в средней части или у основания. Плодовой древесины много? Растяните омоложение на пару лет.

Косточковые «молодят» и летом

Понижать высоту черешни лучше параллельно сбору урожая. Обрежьте центральный проводник на высоте четырех метров, с переводом на боковую ветку. Все скелетные ветви укоротите над побегами, направленными в сторону, чтобы раскрыть крону.

Абрикос можно омолаживать и весной, и летом, причем с этой процедурой нужно справиться максимум до 5 июня. Если обрезка будет не радикальной, то абрикос даст хороший прирост и даже сможет заложить на побегах второй волны плодовые почки.

При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания необходимо вносить 6-8 кг на 1 кв.м органических удобрений, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия). Древесную золу можно использовать в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м. Она содержит микроэлементы и нейтрализует кислотность почвы. Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, но можно и весной. Заделывать удобрения лучше садовыми вилами (можно лопатой) на глубину 10-15 см.

Весной приствольные круги нужно прорыхлить легкими граблями, чтобы сохранить влагу, предварительно хорошо размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки. При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева нужно сделать примерно 20 скважин на глубину 40-60 см. В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева. Можно также с двух сторон, немного дальше периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землей.

На следующий год удобрения вносят с двух других сторон дерева. Можно внести удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. Для улучшения минерального питания деревьев плодовых культур в летний период используют подкормки макро- и микроэлементами. Это прежде всего подкормки раствором мочевины, а также микроэлементами (цинк, бор) при обнаружении признаков их недостаточности. Внекорневая подкормка раствором мочевины эффективна в том случае, когда ожидается очень высокий урожай и нужен азот для закладки цветковых почек. Опрыскивание проводят через неделю-полторы 1 %-ным раствором мочевины (50-100 г мочевины на 10 л воды).

Надеемся, вы сможете омолодить старой сад и не запутаетесь в тонкостях обрезки.

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают, срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

Омолодить старые кустарники и придать им оригинальную форму можно подрезкой, которая «вдохновляет» молодые побеги к быстрому росту и пышному цветению.

Рис. Омолаживающая обрезка кустарников

Кроме того, старые кусты нужно прореживать через 2-4 года, полностью вырезая секатором ветки, перекрывающие друг друга и растущие вовнутрь кроны. Большая часть кустарников очень хорошо переносит прореживание.

Формовочную стрижку кустарников нужно делать как минимум 1 раз в год. Время от времени омоложенному растению можно придавать нужную форму фигурной стрижкой.

Рис. Формирование кроны кустарников

1) первая обрезка; 2) куст после обрезки; 3) вторая обрезка; 4) куст осенью после второй обрезки

Для полного омоложения куста вся его надземная часть срезается на черную головку. Он восстанавливается за счет молодых побегов, выросших из спящих почек надземного штамба. Полное омоложение нужно очень старым кустам, надземная часть которых сильно вымерзла или изуродована неправильной обрезкой.

Этап первый — омолаживание корней с южной стороны дерева

При омолаживании корней работы выполняются с южной стороны ствола в октябре, поскольку до мороза дерево должно успеть окрепнуть. Нужно полукругом вырыть траншею:

• для яблонь и груш шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 2метра;
• для слив и вишни шириною и глубиной 70см, на расстоянии от ствола 1,5метра.

Открывшиеся в траншее мелкие корни отгибают, а старые корни перерубают топором или обрезают пилой, на срез накладывают садовый вар. Дно траншеи посыпают древесной золой, на нее укладывают мелкие корни. Засыпают траншею обогащенной почвой, состоящей из земли, компоста и перегноя с добавлением комплексных удобрений. Сам приствольный круг мульчируют.

Обратите внимание, что, если вы хотите омолодить сад, то нельзя высаживать на приствольных кругах растения или даже газонную траву. Несмотря на то, что корневая система их расположена в верхних слоях почвы, она может существенно навредить восстановлению дерева.

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают, срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

Омолодить старые кустарники и придать им оригинальную форму можно подрезкой, которая «вдохновляет» молодые побеги к быстрому росту и пышному цветению.

Рис. Омолаживающая обрезка кустарников

Кроме того, старые кусты нужно прореживать через 2-4 года, полностью вырезая секатором ветки, перекрывающие друг друга и растущие вовнутрь кроны. Большая часть кустарников очень хорошо переносит прореживание.

Формовочную стрижку кустарников нужно делать как минимум 1 раз в год. Время от времени омоложенному растению можно придавать нужную форму фигурной стрижкой.

Рис. Формирование кроны кустарников

1) первая обрезка; 2) куст после обрезки; 3) вторая обрезка; 4) куст осенью после второй обрезки

Для полного омоложения куста вся его надземная часть срезается на черную головку. Он восстанавливается за счет молодых побегов, выросших из спящих почек надземного штамба. Полное омоложение нужно очень старым кустам, надземная часть которых сильно вымерзла или изуродована неправильной обрезкой.

Сроки обрезки старых яблонь

Для того чтобы минимизировать стресс от обрезки у дерева, необходимо правильно выбрать сроки. Зимой при сильных отрицательных температурах древесина становится хрупкой, летом яблоня будет долго истекать соком, да и кромсать живое дерево мало кому понравится, а вот весной и осенью осуществлять эту процедуру удобнее всего.

Большинство опытных садоводов проводят омолаживающую обрезку яблони весной, незадолго до начала сокодвижения. Обрезка старой яблони весной позволяет дереву сэкономить силы в наступающем сезоне, быстро затянуть раны и уйти на следующую зимовку уже с новой формой. Кроме того, в этот период крона дерева лучше всего просматривается, и уже можно понять, какие ветви погибли за зиму.

Если же вы решите провести обрезку старых яблонь осенью, дождитесь, пока дерево отплодоносит и сбросит листья, но морозы еще не начнутся. В это время яблоня уже находится в состоянии покоя, поэтому легче перенесет травмирующую процедуру.

Как можно обновить старые деревья

Начать реконструкцию старого сада нужно с осмотра, и лучше всего, если у вас будет достаточно времени. Нужно постараться определить действительно больные и умирающие деревья — их, к сожалению, придётся удалить полностью. Посмотрите, как и где появляются листья, в каком состоянии кора, есть ли дупла.

Дупло на старом дереве

Яблони и груши в возрасте 70-100 лет, которые здоровы и просто сильно разрослись, вполне способны после обрезки жить и активно приносить хорошие плоды ещё несколько десятков лет.

Сначала срежьте явно сухие ветви. А затем обрезайте остальные, оставив только части скелетных ветвей, стараясь максимально осветлить крону. Это можно сделать на следующий год после начала обрезки. За лето на обрезанных ветвях образуется поросль волчков, из которых к осени можно будет сформировать новую крону. Через год или даже в следующем сезоне обновлённое дерево начнёт плодоносить.

В работе со старым садом не обойтись без сучкореза. Его вы тоже можете выбрать в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Раздел Сучкорезы для дачи.

Оказывается, в деревнях так и поступали: никакой регулярной формовки кроны не делалось, а раз в 20-25 лет разросшиеся деревья вырезали почти «на пень» и через 2 года получали обновлённый сад. Причём количество плодов с деревьев, прошедших такую обрезку, практически равно плодоношению дерева в самом расцвете сил. Чего нельзя сказать о саженцах, которые через 5-7 лет только начинают приносить небольшое количество плодов.

Сначала срежьте явно сухие ветви

И последняя причина, которая останавливает от уничтожения старого сада — декоративная. Старый сад имеет свою прелесть: причудливо изогнутые чёрные ветки, облепленные снегом, которые по весне покрываются бело-розовой пеной цветов; опавшие яблоки в траве в конце лета; птичьи гнёзда в кронах — мы ведь хотим иметь свой сад не только для промышленной добычи фруктов.

Ну а тем, кто пока не решил, как поступить с запущенными деревьями, может оказаться полезной статья Казнить или помиловать? Решаем судьбу старого сада.