Печь булерьян своими руками: какие материалы и инструменты нужны

Печь булерьян своими руками: какие материалы и инструменты нужны?

В России печи Булерьян существуют также под названиями Бренеран, Буллерьян, Буллериан или Канадская печь. Конструкция бывает пяти разных модификаций для обогрева помещений максимум до 1000 м 3 .

Печь булерьян своими руками

Кроме того, Булерьян успешно применяют в банях, дополняя основную часть печи каменкой.

Особенности конструкции

Несмотря на то что отопительный агрегат имеет довольно внушительный вид, смонтировать его не составит труда. Особенно людям, имеющим хоты бы минимальный опыт работы с металлическим материалом и разбирающимся в устройстве твердотопливных печей.

Печная конструкция представлена в виде традиционного твердотопливного прибора, который работает на дровах по газогенераторной схеме. Собственно топливо в процессе горения выделяет пиролизный газ, который, в свою очередь, поступает в специальную камеру, где происходит процесс дожигания. После этого продукты сгорания выходят через дымоходную трубу.

Изготовленная своими руками печь булерьян по схеме и чертежам должна включать в себя следующие части:

• камеру сгорания, притом она должна быть вместительной, так как топливо будет располагаться именно на конвекционной трубе;
• камеру дожигания, которая будет находиться ровно над топкой. Она монтируется из перфорированного железного листа, отделяющего всю верхнюю часть;
• дымоход, который требуется оснастить специальной заслонкой и камерой, где будет собираться конденсат;
• трубчатый конвектор, состоящий из нескольких слегка изогнутых труб;
• дверца, служащая для загрузки дров, а также помогающая отрегулировать подачу воздуха в камере сгорания.

Кроме этого, в устройстве печи устанавливаются трубки, с помощью которых будет подаваться вторичный воздух, который крайне необходим для пиролиза и его сгорания. Именно из-за своей простоты такая печка и заслужила популярность.

Пошаговая инструкция изготовления печи медленного горения типа «Булерьян» своими руками

Чтобы сварить печь булерьян своими руками подготовьте листовой материал к работе. Далее следуем заготовить обрезки трубы нужного количества и длины. Используя трубогиб, придать обрезкам трубы нужную конфигурацию. Форма и радиус кривизны у всех труб должны быть одинаковыми. Учесть необходимость наличия прямолинейного участка на концах. По виду А, показанному на чертеже, вырезать листовую заготовку. Согнуть её посередине под уголом примерно в 160° – 175°.

Установив трубы вертикально, нужно сделать точечные прихватки. Затем установить заготовку верхней части топки и тщательно проварить ее по контуру. Это каркас конструкции печи. Важно на первых этапах обеспечить симметричность изделия, а также требуется внимательно следить, чтобы детали при работе не повело и каркас не перекосило.

Затем изготовить листовые детали корпуса печи. Их количество должно быть таким же, как и количество запланированных конвекционных труб в печи. Приложить заготовку к трубе и прихватить в нескольких точках. Начало этого этапа показано на следующем фото.

Сами заготовки стенок корпуса выглядят так.

После предварительной установки и закрепления всех элементов стенки на трубах, заготовка печи должна выглядеть примерно так.

В качестве дымоотвода трубы можно использовать обрезок трубы диаметром около 100 мм. Толщина трубы от 3 до 5 мм. Устанавливаем заднюю стенку с отверстием под дымоотвод и так же на прихватках предварительно закрепляем. Ввариваем трубу дымоотвода в отверстие задней стенки печи. На фото ниже представлен конечный вариант этого этапа.

Далее следует изготовление передней, лицевой, стенки печи с вваренным в неё кольцом, к которому будет примыкать дверца печи. Примеряем деталь и привариваем временным точечным швом по контуру лицевой стенки. Обозначаем дно печи двумя уголками, как это указано на следующем фото.

После следует проверить заготовку на устойчивость, при необходимости откорректировать форму конструкции и только потом проварить все стыки деталей и щели между ними.

Заготовка дверцы представляет собой круг из толстого листа металла. В нижней его части располагается труба с заслонкой, регулирующей интенсивность горения в печи. Дверцу необходимо установить на петли. Затем приварить запирающий замок. Обычно это два соосных отверстия, фиксируемых штырем.

На следующем этапе работ производится зачистка сварных швов и косметическая шлифовка всех поверхностей. Сама печь, изготовление которой было описано выше, выглядит так.

За основу печи можно так же взять старый котел и использовать его в качестве стенок для печи. Этот вариант удобен тем, что требует меньшего количества сварных швов, нежели предложенный. Однако вариант с наложением стенок из листовых металлических полос выглядит красивее, нежели обваренная трубками бочка. Но если есть в хозяйстве ненужный котел, то его вполне можно использовать для отопительных целей.

Несколько слов о выборе габаритов печи применительно к площади помещения. Ориентироваться надо на технические характеристики мощности и скорость прогрева объема воздуха в минуту. Печь с объемом топки 40л прогревает со скоростью 4,5м³/мин, при объеме топки в 50л скорость прогрева возрастает до 9м³/мин, при 100л это значение уже составляет 18м³/мин.

Последовательность действий

Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.

Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.

Для сборки труб можно использовать внешний каркас

Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.

После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.

Между трубами наваривают полосы металла

Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.

Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.

Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала. Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).

Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.

Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)

Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.

Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки. Вырезаем круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.

Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)

Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.

Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие

Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка

диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90 о . От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.

Шиберная заслонка на выходе из топки

Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).

Так выглядит готовая печь

А это варианты подставок, рекомендованные производителем оригинальных печей

Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.

Этот вариант — отличный способ для обогрева теплиц. Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.

Как работает данная конструкция?

Булерьян можно назвать весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения. В работе устройства использован принцип принудительной конвекции. К топке подведен ряд изогнутых трубок сверху и снизу. В нижние отверстия поступает холодный воздух, который быстро нагревается, поскольку трубы непосредственно контактируют с топкой. Через верхние отверстия в комнаты поступает уже горячий воздух. Температура его настолько велика, что позволяет обогревать не только одну конкретную комнату, но даже двухэтажный домик. Существует также возможность совмещения печки Булерьян с водяным контуром отопления. При этом поверхность самого устройства остается не слишком горячей и опасности для окружающих не представляет.

Благодаря ряду простых регулировочных устройств печь может работать в двух режимах. Сначала обеспечивается быстрый разогрев печи, а затем равномерное распределение полученного тепла по всему помещению. На втором этапе печь переходит в режим медленного горения. В начале топливо нужно подкладывать довольно часто, но как только печь разогреется, топку можно загружать всего лишь дважды в сутки, т. е. каждые 12 часов.

Дрова сгорают в топке, а продукты этого процесса по конвекционным трубам поступают в камеру вторичного сгорания. Здесь происходит дожиг газово-воздушной смеси при очень высоких температурах, что и обеспечивает устройству КПД в районе 80%. Далее по конвекционным трубам горячий воздух распространяется по всему помещению.

Наглядно процесс работы печи Булерьян представлен в видеосюжете:

Конструкция печи булерьян своими руками

Ее топка имеет два яруса и окружена она корпусом, напоминающим бочку и воздуховодами. Расположены они сверху и снизу топки. Нижние воздуховоды доставляют кислород, необходимый для горения, а верхние выводят горячий воздух. Такая конструкция имеет дымоход, а подача воздуха регулируется заслонкой. Печь нагревается очень сильно, а происходит это благодаря трем этапам работы конструкции:

• сначала дрова закладывают в топку, разжигают и устанавливают режим активного горения;
• после этого приводят печь в режим тления;
• при помощи специальных воздуходувов горячий воздух начинает разноситься по комнате.

Первый режим очень быстро нагревает топку, обеспечивая температуру на выходе больше 100 градусов. На это затрачивается минут 30. После этого топку полностью забивают сухими поленьями и при помощи специального регулятора, находящегося снаружи корпуса, уменьшают подачу воздуха. Печь переходит в режим тления. Благодаря этому температура в 50 градусов держится 10 часов. Поэтому, если печь булерьян два раза в день заполнять дровами, то круглосуточное отопление обеспечено.

Особенности конструкции

Печи Булерьян отличаются только размерами и дополнительными элементами.

1. Топка образована из согнутых труб круглого или прямоугольного сечения, которые служат конвекционной рубашкой и корпусом. Конструкция напоминает горизонтально установленный цилиндр, сваренный из согнутых труб-колен.
2. Дверца может быть круглой или квадратной. Важнее её размер — чем он больше, тем легче обслуживать и загружать больше дров.
3. В Булерьянах нет зольника и колосниковой решётки. Поступление воздуха регулируется задвижкой на дверце, с её помощью можно полностью перекрыть доступ кислорода.
4. Вторичная камера — камера дожига — отделена от топки экраном из согнутого толстого листа стали. Начинается на втором или третьем колене топки.
5. Важная особенность печи — наличие воздушных инжекторов. Эти сопла подают воздух внутрь камеры дожига пиролизных газов из первого колена корпуса и повышают КПД печки до 85—90%.
6. Для правильной эксплуатации нужна дополнительная фурнитура — запорные механизмы, уплотнители дверцы, задвижки на подачу и выпуск воздуха.
7. Повышение теплосъема и безопасности при эксплуатации обеспечивают тепловые экраны из листовой стали. Они придают и презентабельный внешний вид.

В продаже имеются печки, внешне похожие на Булерьян, но имеющие важные отличия. В таких печах отсутствует воздушный жиклер (камера вторичного дожига). Некоторые умельцы вставляют колосниковые решётки и зольную камеру в топку. Эти элементы не присущи Булерьяну.

Установка навесов на дверь топки

Перед тем как приварить навесы к дверце, ее необходимо выставить и обездвижить, прихватив в 2–3 местах сваркой. Затем через всю её площадь на расстоянии 40 мм от торцов привариваем две профильные трубы 30х20х2 длиной 380 мм так, чтобы они со стороны навесов выступали за периметр люка на 50 мм. Именно к ним и будем приваривать гаражные петли.

Совет: если навесные петли не будут доставать до лицевой пластины печи, к ней также можно приварить пару обрезков профильной трубы.

Делаем печь самостоятельно

Сделать печь булерьян своими руками достаточно тяжело, необходимо быть опытным сварщиком.

Инструмент

Чтобы изготовить котел, чертежи которого расположены ниже, необходимы следующие инструменты и материалы:

сварка, болгарка, ножницы для резки металла, трубкогиб, молоток, толстостенные трубы (диаметр – 50 мм), уголок металлический (25*25); лист металла (толщина – 5 мм).

Подготовка

Проверить работу аппарата для сварочных работ, материалы на свариваемость, потренироваться в изготовлении швов.

Чертежи

Здесь представлены чертежи печи бренеран.

Изображенный котел обладает малой мощностью и может применяться в гаражах, теплицах, хозпостройках. Для отопления частного жилища необходимо увеличить ее параметры и число труб в 1,5-2 раза.

Изготовление

Сделать печь самостоятельно можно, придерживаясь следующей определенной последовательности работ.

• Обрезки труб подогнать по длине, подготовить необходимое их число, придать им нужную форму. Они должны быть полностью идентичны. Концы труб нужно отрезать под углом в 90°.
• Изготовить деталь из листа металла (смотрите схему ниже), согнуть ее под углом в 160-170°.

• Точечно приварить трубы. Верх топочного элемента тщательно соединить по контуру. Главное на этих этапах – соблюдать симметричность конструкции.
• Сделать детали тела печи в количестве равном числу труб. Прихватить заготовки в нескольких местах между трубами.
• Установить задний элемент печи, имеющий отверстие под дымоход.

• Вставить дымоход (труба диаметром 100 мм) в отверстие, приварить его по контуру.
• Сделать лицевую часть. Вварить в нее кольцо для дверцы. Все соединить точечно по контуру. Для дна конструкции использовать два уголка. Проверить устойчивость прибора.
• Изготовить круглую дверку из толстого металлического листа, в нижней части которого располагают трубу с заслонкой. Дверь нужно установить на петли и приварить к ней запирающий замок.
• Зачистить швы и отшлифовать все поверхности.
• Если возьмете за основу корпуса печи старый котел, то количество сварочных работ уменьшится. Но предложенный вариант с наложенными металлическими стенками более привлекателен внешне.

Габариты печи выбирают в зависимости от площади помещения. Располагают конструкцию на расстоянии не менее 1,5 м от стены. Ее приподнимают над полом (это увеличит силу тяги и скорость обогрева), устанавливая на подиум из негорючих материалов. Чтобы избежать возгорания от выпадающих искр и угольков, под топкой кладут лист металла. Устанавливать печь булерьян лучше в отдельных помещениях, чтобы случайно не обжечься.